INDONESIA DIVER ŠPECIÁL
JOHN LIDDIARD uvažuje o Raja Ampat a o výhodách toho, že nie je na živej palube
BEZ RAJA AMPAT živá doska?
Myslel som, že každý urobil Raja Ampat na palube, ale zjavne nie. Existuje aj niekoľko ostrovných letovísk.
Ostrovný rezort mi vlastne vyhovuje. Nechápte ma zle, mám rád potápanie na palube. Plavba môže pokryť veľkú oblasť a vybrať si všetky známe potápačské lokality, takže sú skvelé na získanie prehľadu.
Na druhej strane, keď je lokalita v letovisku bohatá na potápanie, môžete sa zakaždým bez opakovania potápať na inom mieste a zažiť danú lokalitu hlbšie.
Ak chcete zopakovať miesto, môžete sa vrátiť deň po dni - loď sa nepohla ďalej. Ak stále túžite po známych lokalitách, v dosahu rezortu ich bude niekoľko, no nie všetky.
Predstavte si Papua Paradise ako rozptýlenú drevenú dosku na chodúľoch, ktorá sa nehýbe. Stredisko funguje takmer rovnakým spôsobom. Potápanie na lodi je nastavené na dva ponory ráno, jeden poobede, potom jeden za súmraku a nočný ponor, ak ich naozaj chcete zbaliť.
Raja Ampat je známy hlavne ako miesto s rybami a útesmi, ale toto je Indonézia, takže makro príležitosti sú nevyhnutné.
Náš zahrievací ponor je na útese Pator, sotva ponorenom brehu vybiehajúcom z mysu. Koralové skaly klesajú do sutinovo-piesčitého svahu. Náš sprievodca okamžite upozorňuje na morskú uhorku s drobnými cisárskymi krevetami na chrbte.
Keď sme začali v malom, posúvame sa po stupnici s wobbegongom zasadeným do šálky tvrdých koralov, potom sa vynoríme viac, keď ideme pozdĺž útesu. Wobbegong je austrálsky žralok kobercový a nikdy som ich toľko nevidel.
Títo obrí chlpatí dravci zo zálohy sú prekvapivo dobre maskovaní a dostatočne poslušní na to, aby tam ležali, keď ich striedame pri fotografovaní.
Za driemajúcim wobbegongom vykúka zo zatienenej trhliny veľké klenuté oko. Pri pohľade dovnútra môžem majiteľa oka opísať ako kríženca pufferfish a škorpióna. Je to ropucha, taká neatraktívna, že si viem predstaviť, že v noci vyskočí, aby usporiadala škaredú súťaž s wobbegongom.
Medzi ponormi vystupujeme na breh v miestnej dedine. Niektorí potápači sa odvážia preskúmať; iní zostávajú na chatke hneď za koncom móla. Je to šanca vyzliecť neoprény, vysušiť sa a vychutnať si šišky.
Áno, šišky – každé ráno je v kuchyni rezortu obrovská zásoba. Niektoré zostávajú hladké, niektoré sa namáčajú do polevy, ktoré obsahujú čokoládu, orechy a posýpky. Oplatí sa ísť potápať len kvôli šiškám medzi ponormi.
K mólu sa blíži veľký oceľový trajekt, akýsi obojstranný trajekt, ktorý vidíte, ako preváža autá cez fjordy v Nórsku a končí na betónovej rampe. Naozaj sa toto monštrum snaží dostať bokom k T-koncu tohto malého dreveného móla?
Posádka našej lode rýchlo presunie potápačský čln ďalej dozadu na móle a preč z cesty trajektu. Dedinská žena beží po móle, kričí a máva. Nie že by to malo nejaký efekt.
Vyvýšenú stranu trajektu zachytí vietor, kapitán stratí kontrolu a jeden koniec T sa pokazí. Trajekt je teraz „ukotvený“; cestujúci vylejú na breh. Odchádzame na náš druhý ponor pred prídavkom sledovania jeho odchodu.
SPÄŤ V REZORKU, náš kapitán lode ukazuje, ako by sa to malo robiť, šikovne manipuluje s loďou proti silnému pobrežnému vetru, aby jemne pobozkal mólo v stredisku ponoru, keď sú laná viazané.
Po rannom výlete s dvoma tankami a obede sa vydáme okolo zadnej časti ostrova Birie. Papua Paradise tu má druhé pracovné mólo, kde sa vyloďujú zásoby, tankujú člny a čerpajú tlakové fľaše. Udržuje hluk ďaleko od ubytovania v prednej časti.
Zadná strana Birie je otočená k oveľa väčšiemu ostrovu Batanta a spolu s ďalšími malými ostrovmi vytvára chránený zvuk.
Dažďové zrážky z Batanty stekajú do mora so súvisiacimi živinami, aby vytvorili prostredie mierne v ústí riek. V skutočnosti to nie je potápanie, ale dosť špinavé na to, aby bolo vynikajúce pre malé stvorenia.
Prvú cenu získava veselo oblečený krab halameda, ktorý predstiera, že je vetvičkou rias. 2 cm zelený pavúk, ktorý sa udrel do hlavy nadrozmernou zelenou bojovou sekerou.
Náš sprievodca ma volá preč od otrhaného trpasličieho trpaslíka k fialovej gorgonii. Už tuším, že našiel trpasličieho morského koníka, ktorý sa ukazuje ako jedna z bežnejších hrudkovitých odrôd Bargibanta.
Neskôr počas ponoru náš sprievodca poukazuje na malú žltú kvapku na hydroide pokrytom žltými plášťami. Môj zrak už nie je 20/20, takže sa snažím rozlíšiť Pontohovho trpasličieho morského koníka bez toho, aby som sa pozrel cez objektív fotoaparátu, ale táto škvrna je v takom chúlostivom uhle, že to nedokážem ani urobiť bez toho, aby som riskoval, že všetko okolo seba rozbijem. Zamávam mu a prechádzam.
Tieto dve udalosti majú nezamýšľaný vedľajší účinok. Počas búrlivého dňa, keď sa môžeme potápať iba v chránenej vode za ostrovom, sa náš potápačský sprievodca pýta, ktorý makro predmet by sme si želali, aby nám našiel. Spomína, že morské koníky nehľadal, pretože ma nezaujímajú!
Nedorozumenie opravené, trpasličích morských koníkov je veľa.
PREDNÁ ČASŤ Ostrov Birie čelí Dampierovmu prielivu. Ranné ponory zvyčajne smerujú do prednej záhrady alebo pozdĺž nej za čistou vodou, rybami a útesmi a popoludňajšie ponory sú buď v blízkosti prednej záhrady, alebo okolo zadnej záhrady.
Na opačnej strane prielivu je dlhý ostrov Mansuar, dostatočne vzdialený na jednodňový výlet s tromi ponormi a obedovým balíčkom. Prichádzame na Cape Kri a už sú tam tri liveaboardy, jeden práve finišuje a dva sa pripravujú na ponor. Toto je jedna z najznámejších stránok na trase každého.
S prúdom tečúcim pozdĺž útesu sa ponor uskutočňuje ako drift. Tá časť funguje dobre. Len občas si všimnem potápačov z iných vzdialených lodí a je to skoro také dobré, ako keby sme mali lokalitu pre seba.
Pre mňa to však nie je úspešný ponor, pretože som si uvedomil, že som zapečatil kryt fotoaparátu bez zapnutia obvodu stroboskopickej spúšte. Zábery v prirodzenom svetle nezodpovedajú veľkým húfom barakúd a jackov pozdĺž hrebeňa, takže sa usadím, aby som sa vznášal a užíval si ponor – čo robí zázraky pre moju spotrebu vzduchu.
Presúvame sa na mólo v Sawandareku, kde je s liveaboardami ešte rušnejšie. Medzi šiškami otváram kryt a zapínam spúšť stroboskopu.
Naši sprievodcovia majú prefíkaný plán a dávajú nám 15-minútový interval na hladine navyše, potom pohnú loďou, aby spadla preč od móla a ponorte sa opačným smerom ako ostatní.
Sweetlips sú také pekné ryby na fotografovanie a veľký húf nad kapustou koralov je najviac spolupracujúci. Najprv si myslím, že sú to všetko stužkové sladké pery, potom si všimnite verziu s diagonálnym pásikom blízko prednej časti balenia.
Je to známy vzorec správania a morská rezervácia Raja Ampat umožňuje, aby sa takéto plytčiny nelovili.
Keď pracujeme späť k mólu, na kúskoch koralovej sutiny sú vrstvené veľké oceľové mriežky a pripevnené vetvičky koralov, ktoré sú súčasťou projektu obnovy útesu. Okrem hladkých mriežok bola oceľová konštrukcia zvarená do obrovských korytnačiek, mant a iných morských tvorov.
Na čistinke medzi touto oceľovou konštrukciou pokrytou koralmi sa zastavím pri obrovskej škeble tak veľkej, že by Hollywood zhltol celého potápača alebo dokonca malého koňa.
V plytčine pod mólom sa asi 90% rýb zhromaždilo do jednej veľkej agregácie, v ochrannej guli sú zmiešané rôzne sladkosti a chňapal. Zvyšok je rozložený v jednotkách a dvojiciach a robia normálne rybie veci.
Všetky liveaboardy sa zdajú byť na západných trasách. Na obed a náš tretí ponor sa vydáme na východ k ďalšiemu mólu v Yenbuba a získame polohu pre seba. Koniec ponoru pod mólom je nápadne podobný, s veľkými zmiešanými guľami sladkých lipňov a chňapalov.
Rozdiel je v spôsobe, akým sa tam dostaneme, jemne sa unášame po veľkom koralovom svahu s korytnačkami, viac lipňami a húfom netopierov. A to je jediný deň, kedy stretávame iných potápačov.
Asi v polovici cesty cez Dampier Strait je malý ostrov Wai, takmer kruhová guľa piesku a džungle uprostred ničoho. Je to dosť blízko k Papua Paradise, že to môžeme urobiť ako ranný výlet, keď je príliv a odliv. Keď je príliv a odliv nesprávny, môžu nastať veľké prúdy.
Z 20 m vidím, ako listy vrtule vstávajú z veľkého hviezdicového motora P-47. O 5 m hlbšie sa svah trochu srovná a zblízka je zrejmé, že vrak lietadla je hore nohami. Je tak zarastená koralmi, že miestami je ťažké určiť, kde sa útes končí a kde začína vrak.
Zmena sklonu útesu a výška chvosta znamená, že je priestor na pohľad pod a nahor do kokpitu, aby ste videli sedadlo pilota, pedále kormidla a prístroje.
Potápačský plán funguje dobre, max. na 30 m s miernym stúpaním pozdĺž útesu, ktorý sa zmení na pravidelný útesový ponor.
Je to ako dva ponory v jednom, ale okrem dvoch veľmi priateľských korytnačiek jastrabných nie je útes taký dobrý ako ďalší ponor, ktorý robíme ďalej okolo Wai na západ.
Zastavenie letu Tubbyho
21. októbra 1944 sedem jednomotorových stíhacích bombardérov P-47 Thunderbolt letu Tubby vzlietlo z ostrova Noemfoor, aby zaútočili na japonskú lodnú dopravu v prístave Ambon, asi 750 míľ ďaleko a blízko hranice ich doletu.
Lietadlo, ktoré strávilo na cieli dlhšie, ako sa očakávalo, malo pri návrate domov málo paliva. Navigáciu skomplikovalo obchádzanie nepriaznivého počasia a s ubúdajúcim denným svetlom bolo rozhodnuté skočiť do priekopy blízko ostrova Wai.
Pilot s najväčším množstvom paliva vyliezol a stlačil núdzový maják a všetkých sedem lietadiel úspešne pristálo.
Nasledujúce ráno bol vyslaný ďalší let P-47 a lietajúci čln PBY, aby našli a zachránili zostrelených pilotov. PBY vyzdvihol dvoch, ktorí sa dostali na ostrov, a ďalších dvoch z mora.
Ďalší PBY bol povolaný, aby vyzdvihol ďalšieho pilota, ktorý bol následne spozorovaný na ostrove, a posledných dvoch sa podarilo vytiahnuť z mora neskôr v ten deň.
Tri z vrakov boli nájdené, jeden zlomený v 2m a ďalšie vo výške 28m a 38m. Vzhľadom na odľahlosť lokality je teraz ponorený len vrak v hĺbke 28 metrov.
PAR MÍL východne od Wai sa do vzdialenosti 5 metrov od povrchu týči kopec útesu pre potápačskú lokalitu s názvom Manta Wai. Nie je to non-stop manta show – po niekoľkých krátkych prechodoch na začiatku nasleduje pravidelný skok na útes. Lúče sa zrazu vracajú, keď začíname smerovať hore.
Teraz je tu dobrý dôvod na prekročenie nominálnych 60 minút času ponoru. Náš sprievodca nám mávne rukou, aby sme na pár minút klesli, kým zostane nad nami s DSMB.
Skutočné non-stop manty „do tváre“ prichádzajú nasledujúce ráno v Manta Dayang, na hranici ranných potápačských výletov na západ. Tu je úzky kanál pretínaný brehom a útesom a potenciál pre niektoré agresívne trhavé prúdy, keby to nebolo pre slabú vodu.
Zoradíme sa pozdĺž pieskoviska oproti čistiacej stanici koralových hláv a za pár minút dorazia manty.
Pravdepodobne ich vidím menej ako väčšina, pretože som schválne na jednom konci. Bližšie k čistiacej stanici sa už nedostaneme, tak dúfam, že keď sa na konci zdržím, manty preplávajú cez mňa na ceste do a z upratovania.
Stratégia sa vypláca. Manty nemajú problémy s lietaním na dotknutú vzdialenosť nad mojou hlavou. Niekedy sa približujú spredu, ale aj zozadu, kde prvý pohľad, ktorý sa mi naskytne, je priamo cez žiabrové štrbiny zozadu. Je to jeden z tých ponorov, kde potrebujem a maskovať so spätnými zrkadlami.
Takýto ponor by mohol spôsobiť, že zvyšok cesty bude pôsobiť protiklimaticky, ale nie v Papua Paradise so všetkou jeho rozmanitosťou.
Končím v Sauyadore, homoľa útesu uprostred kanála, miesto, kde bol prúd príliš silný, čo si pred pár dňami vyžadovalo plán B.
Teraz sa príliv posunul ďalej a máme slabú vodu s veľkými húfmi rýb nad nimi, kobercovými žralokmi od steny po stenu, škorpiónmi, sépiami a žabami.
Potápanie sa možno skončilo, ale pozorovanie rýb ešte nie. Pri pohľade dolu z balkóna jedálne vidím žraloky čiernoplutvé a bodavé lúče hliadkujúce v plytkej vode pod chodcami.
Iní potápači hlásili, že už skôr videli dugonga z balkóna – zmeškal som ho, pretože som bol v tom čase v kamerovej miestnosti a hrabal som sa s fotoaparátom.
FACTFILE
ZÍSKAVAJÚ SA> tam8 John Liddiard letel s KLM cez Schiphol do Jakarty, potom Batic Air do Sorongu. Transfer motorovým člnom do Papua Paradise trvá asi dve hodiny.
POTÁPANIE A UBYTOVANIE> Rezort Papua Paradise
KEDY ÍSŤ> Najvhodnejšia je polovica septembra až polovica júna. Od polovice novembra do konca apríla sú vody pokojnejšie a teplejšie.
ZDRAVIE> Komora vo Waisai.
MONEY> indonézska rupia.
CENY> Rezervácia cez Potápanie po celom svete, plná penzia na 10 nocí s neobmedzeným balíčkom potápania, letmi a transfermi stojí od 3990 XNUMX GBP na osobu. Môže byť potrebná nočná zastávka.
INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKA> Indonézia cestovanie
ĎALŠIE FUNKCIE ZO ŠPECIÁLU INDONESIA DIVER – máj 2019
DOVOLENKA NOVINKY INDONÉZIA
