Vancouverský štýl

VLČÍ ÚHOR, KRÍČKA škorpióna a murény, len zubatejšej a škaredšej, vystrkuje mohutnú hlavu z diery v útese pokrytom chaluhou.
Takmer skrytá za ním v nore je samica, menšia ako jej druh a podstatne hanblivejšia – alebo možno je to len tým, že zaberá celý priestor a ona nemôže nahliadnuť dovnútra.
Je to len pár minút, čo som sa ponoril z 30° horúčavy kanadského letného dňa do týchto chladných zelených vôd pri ostrove Vancouver. To, čo spočiatku vyzeralo ako dosť nudná potápačská lokalita, predo mnou ožíva, plné podivne vyzerajúcich tvorov, aké som nikdy predtým nevidel.
Najprv vlčie úhory; potom pár nádherných morských citrónov, jasne žltých a plochých ako palacinky; potom morské pero, falické a zvláštne, vykašliavajúce oblak piesku, keď som sa presunul, aby som sa pozrel bližšie.
Ed Singer, majiteľ Sundown Diving a môj kapitán na tejto prehliadke potápačských lokalít pri ospalom meste Nanaimo, sa potápa na tomto konkrétnom mieste už viac ako dve desaťročia.
Ibaže namiesto toho, aby prišiel loďou, hovorí mi Ed a krútil hlavou nad svojou vlastnou mladou hlúposťou, zvykol to robiť ako potápačský čln. "Stálo to za to?" Pýtam sa ho a hľadím cez 300 metrov rozbúrenej vody smerom k severnému predmestiu Nanaima.
"Je to lepšie loďou," hovorí s úsmevom.
Viditeľnosť tu na Clark Rock nie je fantastická – na západnom pobreží Severnej Ameriky toto leto rozkvitli nezvyčajne veľké riasy – ale 10 m je viac než dosť na to, aby som lokalizoval miestneho obrovského Pacifiku. chobotnice.
Edove pokyny – „odbočte doľava pri značke ulice a pokračujte, kým nenájdete balvan obklopený rozbitými krabovými pancierami“ – znejú, akoby boli užitočnejšie hore ako 1 m dole, ale ukázalo sa, že sú na mieste – na – aj keď chobotnice dotyčný sa nenechá presvedčiť, aby mi ukázal viac ako pár ružových chápadiel.
Nájsť cestu späť k značke ulice a odtiaľ k čiare, kde kotví Ed's 8m Grady White, Calle Sea, je však mimo mňa, vďaka príchodu termokliny tak hustej, že si sotva vidím ruku. pred mojou tvárou.
Chvíľu vytrvám a hľadím cez šero na dúhu skalných rýb kŕmiacich sa medzi hojnými chaluhami laminaria, ale nie je to dobré – stratil som orientáciu a čím skôr to priznám, tým lepšie.

VO VÝŠKE 15 M VIS je oveľa vylepšená a ja som odmenený nádherným pohľadom na široké listy býčích rias vlniacich sa v slnkom posiatom vlnobití.
Po takmer hodine v 13° vode mi začína byť zima drysuit, ale tento zážitok naťahujem tak dlho, ako to vydržím, neradno sa odtrhnúť od neustále sa meniacich vzorov svetla a farieb.
Po návrate do člna netrvá dlho, kým sa zohrejem – môj kamarát-fotograf má opačný problém, v skutočnosti sa spáli, keď čakáme, kým uplynie povrchový interval v žiariacom slnku zo západného pobrežia.
Ďalej, hovorí nám Ed, vyťahujúc z chladiaceho boxu hromadu sendvičových ingrediencií, je Rivtow Lion, záchranné plavidlo používané Britmi v severnom Atlantiku počas druhej svetovej vojny predtým, ako sa zmenilo na remorkér v lodenici.
Ako člen Nanaimo Dive Association (NDA) bol Ed nápomocný pri jeho potápaní, ktoré sa uskutočnilo v plytkých, chránených vodách v Departure Bay v roku 2005.
Miestami je ťažké rozoznať tvar vraku, takže je pokrytý sasankami. Prízračne biele, niektoré dlhé a hrubé ako vaše predlaktie s chocholom veľkým ako vaša tvár, robia z ponoru na tomto 48-metrovom plavidle rozhodne desivý zážitok.
Pozerám sa na výkonnú vrtuľu a potom prejdem cez palubu – viac-menej vodorovne v hĺbke asi 18 metrov – a padnem dolu do strojovne, ktorá je čiernočierna a každý povrch je hrubý od hrdze.
Je tam obyvateľ chobotnice aj tu, ale s týmto nemám o nič viac šťastia ako s posledným – je skrytý pod trupom na ľavoboku, len pár chápadiel je viditeľných, ak si ľahnem na brucho na morské dno vo výške 27 metrov.
Rýchly výlet na prove, potom je čas znova nájsť kotviace lano a vydať sa na hladinu.
O pár minút neskôr sme späť na móle v meste – vďaka čomu je to jeden z najpohodlnejších a najjednoduchších ponorov s vrakom, aké som kedy urobil.
Nasledujúce ráno zažívam vrakové potápanie Nanaimo v úplne inom meradle. Po vytiahnutí môjho vybavenia z Edovho zámku na móle sme sa dostali von popod letovú dráhu hydroplánu tesne pri Snake Island, kde dve obrovské kanadské vojnové lode ležia medzi sebou v hĺbke asi 40 metrov.
HMCS Saskatchewan a HMCS Cape Breton s dĺžkou 112 a 125 metrov by potrebovali nespočetné množstvo ponorov. Mám čas len na jeden a rozhodol som sa pre „Sask“ (ako to nazýva Ed), pretože to bol prvý umelý vrak Nanaima (potopený v roku 1997), a tak je domovom väčšieho množstva morského života ako jeho susedné plavidlo.

S MARKOM BRIGHTOM z potápania Sundown Diving ako môj sprievodca sledujem stredovú líniu nadol (na prove a na korme sú tiež čiary), aby som zhora zobral sťažne, most, kormidlovňu a delá.
Skalničky vyčnievajú v tme proti jasu tisícok pluchovitých sasaniek a všade okolo mňa visia vo vode drobné medúzy.
Keď sa dostanem na kormu a otočím sa, aby som sa pozrel späť na vzdialenosť, ktorú som práve prekonal (s visom okolo 15 metrov, je to pohľad), vyruším veľký kabezon, podobný škorpiónovi.
Nespokojne sa presunie na chránenejšie miesto na palube.
Chvíľu to sledujem, potom zamierim ku kormidlovni s pohľadom na môj čas bez deko – 25 m dole je paluba Saska klamlivo hlboká.
Vchádzam cez dvere na ľavoboku, preplávam popri malej záchodovej kabínke, po rebríku a cez poklop na hornú časť paluby – sasanky, mračná huba a perie mi miestami takmer blokujú cestu.
Je jasné, že je toho na videnie oveľa viac – chcel by som ísť najmä hlbšie do vraku – ale to si bude musieť počkať na inokedy. Mám málo vzduchu a je tam chladno.
Keď Ed kotví Calle Sea blízko chránenej južnej strany Snake Island, sledujem orla skalného sediaceho na malom majáku. Tulene tulene sa lenivo vyhrievajú na neďalekom polkruhu posiatych pieskovcových skál a občas s jemným plesknutím spadnú do vody.
Sme k nim naozaj celkom blízko, ale tulene loď vôbec netrápi – Ed tam už roky berie potápačov a šnorchlistov a všetci spolu vždy vychádzajú veľmi dobre, hovorí.
Slnko bije do vody a osvetľuje riasu laminaria na skalnatom morskom dne o 9 metrov nižšie, keď sa valím na posledný ponor výletu.
Keď sa však dostanem na vrchol steny Snake Island Wall, asi 20 metrov dole, tento jas mi príde ako svet.
Pätnásť metrov pod tým, kde sa obrovský, sasankami obrastený previs zarezáva hlboko do steny, je tma takmer úplná, presvetlená len slabou aurou zelene filtrujúcej zhora.
Podo mnou nie je nič – viac ako 200 m nepreniknuteľnej tmy, z ktorej mi hlava pláva, čo i len pomyslieť. Ponoril som sa po stenách tak hlboko v tropických moriach, ale toto je iný zážitok: vzrušujúci, zvláštny a hraničiaci s desivým.
Pomaly sa vraciam hore po stene, potom cez šikmé morské dno vedúce k pobrežiu, zbadám prehistoricky vyzerajúce chitóny, vulkánovité obrie žaluďáky a drobné krevety, ktoré sa ukrývajú v skalných puklinách.
Ešte plytšia, červená listová chaluha rastie pod lamináriou, morským dnom je svieža záhrada, kam až oko dovidí.

ED mi povedal, aby som sa na to pozrel pre tulene tulene na konci ponoru – hovorí, že sa často hrajú s ľuďmi vo vode – tak som sa vynoril, aby som zistil, či ich nájdem.
Nikde ich nevidno a už to nazvem dňom, keď sa zrazu na hladine vo vzdialenosti asi 20 metrov objaví hladká sivá hlava.
Sklonil som sa, aby som sa ho pokúsil zahliadnuť pod vodou, ale videnie, aj keď je dobré, nie je dosť dobré.
Neodradila som sa, I plutva smerom k miestu, kde som naposledy videl tuleňa, napínajúc oči na zeleň. Nič. Znovu vyplávam na povrch – je to tu. Skrčím sa späť – nič.
Nakoniec je moja trpezlivosť odmenená: menší tuleň tuleň s tmavosivými pehami, ktoré poznajú jeho takmer modrastú srsť, pláva ku mne a potom krúži dookola a preč. O pár sekúnd je späť, dosť blízko na to, aby som sa mohol pozrieť do jeho krásnych čiernych psích očí.
Stojím na pieskovom dne, tuleň okolo mňa znova a znova ladne pláva, zvedavý na mňa ako ja.
V tento slnečný júnový deň je tam tesne pod povrchom teplá voda a v nádrži mám dostatok vzduchu. Prejde dlhý čas, kým sa vrátim na loď.