Tri studené praskliny

POTÁPENIE MŇA ZABLO na niekoľko celkom vzrušujúcich miest v priebehu rokov, ale existuje jedna konkrétna destinácia, ktorá zostala uviaznutá na vrchole môjho zoznamu želaní.
Keď si spomenieme na potápanie na Islande, okamžite nám napadne trhlina Silfra, kde sa človek môže potápať v najčistejšej vode na svete a na chvíľu sa dotknúť euroázijskej aj severoamerickej tektonickej platne naraz.
Samozrejme, že aj mňa to priťahovalo Silfra, ale tiež som chcel zistiť, aké ďalšie dobroty Island potápačom ponúka.
Dive.is, “popredný islandský prevádzkovateľ potápania a šnorchlovania” (ako tvrdí jeho webová stránka), ma pozval, aby som strávil tri dni vzorkovaním zmesi morských, jazerných a vnútrozemských puklinových potápačských lokalít. S manažérom Davidom Sigurþórssonom sme počas dní pred mojou návštevou zostali v e-mailovom kontakte a obavy z blížiaceho sa víkendového počasia viedli k niekoľkým zmenám v navrhovanom itinerári.
V čase, keď som v hnacom vetre a daždi pristál na islandskej pôde (alebo skôr láve), rozhodli sme sa potápať na niektorých vnútrozemských lokalitách – more bude musieť počkať.
Silfra by sa musela dostať do zoznamu, pretože napokon, kto po prvý raz navštívi Paríž bez toho, aby si prezrel Eiffelovu vežu? Potápačské lokality Bjarnagjá a Davíðsgjá tvoria čísla, takže začnime s Bjarnagjá.

HRSTKA NADŠENÝCH Američania sa k nám pridali v minibuse potápačského centra spolu s osamelým nemeckým dievčaťom. Cestou sme si vymieňali príbehy o našich obľúbených miestnych potápačských lokalitách (mali radi jazerá a banské šachty) a ja som sa čudoval nad veľkolepou mesačnou krajinou, keď sme išli ďalej.
Staroveké lávové polia tvoria všetko, čo nie je hora alebo jazero, a cesty mi pripomínali tie, ktoré sa kľukatia okolo novozélandského Južného ostrova. V mnohých oblastiach zo zeme vychádzajú oblaky geotermálnej pary a horúcej vody a bol som prekvapený, keď som sa od Davida dozvedel, že celá krajina je poháňaná a vykurovaná týmto obnoviteľným zdrojom energie.
O niekoľko príbehov o šachte neskôr sme dorazili uprostred ničoho. Dve opustené budovy v štýle Divokého západu boli všetko, čo vyčnievalo z inak bezútešnej, ale krásnej krajiny.
Dodávku sme umiestnili za jednu z budov, v závetrí kvíliaceho vetra. Táto lokalita je skutočne veľmi blízko mora – možno len 500 m. Teraz opustená, táto vodou naplnená trhlina sa kedysi používala ako sklad pre živé tresky. Myšlienkou bolo, že mierne slaná voda tak blízko oceánu by umožnila udržať morské ryby nažive pred ich odoslaním.
Nápad mal jednoznačne svoje chyby, pretože dnes ho navštevujú len potápači.
Kto len „prechádza“ touto úzkou puklinou, netušil by, že pod povrchom je možné dosiahnuť hĺbku 19 metrov. Škótsky narodený Dive.je sprievodca Fraser a ja sme mali urobiť prvý ponor, zatiaľ čo zvyšok skupiny si montoval výstroj.
Keď sme zostupovali do 2 m širokej trhliny, moje prsty chránené len 5 mm rukavicami začali registrovať chlad. Výhľad mi z času na čas zakryla haloklína a na udržanie dokonalého vztlaku bolo potrebné sústredenie vo veľkých dávkach.
Steny pukliny boli pokryté takým druhom rias, ktoré zaberajú len tie najslabšie plutva-kopy na uvoľnenie. Keď sme sa dostali dnu, začali na nás pršať veľké zhluky vecí (to som nebol ja, úprimne).
Na jednom konci pukliny ležalo na dne niekoľko kostíc veľrýb (nie, živé veľryby tam nikdy nechovali) a na druhom konci párik morských sasaniek.
Napriek tomu, že je blízko, trhlina v skutočnosti nie je otvorená do mora, takže ako sa tam dostali, môže niekto hádať. Na konci sasanky sa nachádza 20 m dlhá jaskyňa, ale toto nebol deň na preskúmanie tejto oblasti.

PRED MOJAMI PRSTAMI boli kvôli 3° vode úplne zbytočné, vystrelil som pár záberov z fotoaparátu. Svetlo prúdiace dole do úzkej štrbiny spolu s hromadami rias spôsobilo celkom strašidelný zážitok a po niekoľkých kolách tejto primerane krátkej pukliny sme sa dostali na povrch.
Americká posádka sa vybrala k vode a ja som sa túlal po okolí, spokojný s tým, že som konečne roztrhol svoju islandskú potápačskú čerešňu.
Späť na moju základňu v Reykjavíku sme sa vybrali inou trasou, pričom hodinovú cestu vypĺňali prehistorickejšie pohľady. Večer som strávil ochutnávaním niektorých drahých miestnych remeselných pív s partiou trendovo vyzerajúcich miestnych obyvateľov.
Druhý deň mal priniesť ešte viac crackov, ale tentoraz by sme sa ponoriť mali začať v jazere Thingvellir, kde sa na jednej strane nachádza puklina Davíðsgjá (alebo David's Crack). Dive.is inzeruje túto stránku ako „Silfrin temnejší, divokejší súrodenec“ a bolo mi sľúbené, že budeme mať miesto pre seba.
Existujú dva možné vstupné body, jeden vedľa parkoviska pri okraji jazera a druhý vyžadujúci túru cez podrast. Ten bol bližšie k ústam trhliny a vyhol sa prechladnutiu 10 minút plutva nad nevýrazným dnom jazera, tak sme do toho šli – expedičný štýl.
Mali sme sa potápať ako skupina deviatich potápačov, a tak som si natiahol výstroj, aby som sa dostal do vody pred gangom, čisto z fotografických dôvodov. Keď posledný potápač skočil do vody, moje ruky už boli znecitlivené, ale 10 minút som si to miesto užíval sám. Závistlivo som pozeral na sucho vyzerajúce suché rukavice potápačského sprievodcu.
Čistota vody bola výnimočná, ale môj ponorpočítačový registroval 3° a som si istý regulátor bol svrbivý k voľnému toku. Napriek tomu som bol nadšený, že som tam.
Steny a podlahu tvorili balvany, no ľahký poprašok sedimentu pokrýval všetko. Tieto puklinové miesta sú skutočnou skúškou vztlaku človeka kvôli vzostupu a poklesu ich topografie.
Z času na čas sa objavili aj lákavo vyzerajúce jaskyne a kaverny.

OSEMNÁSŤ METROV je maximálna hĺbka, do ktorej sprievodcovia zavedú svojich hostí, pretože vďaka špičkovej viditeľnosti je veľmi ľahké stratiť prehľad o tom, ako hlboko idete. Je smutné, že tento hĺbkový limit bol na mnohé lokality uvalený len nedávno, po niekoľkých smrteľných úrazoch.
Prešli sme ďalej do trhliny, ktorá bola o niekoľko metrov širšia ako náš prvý ponor, nakoniec náhle skončila skalnou stenou na jednom konci.
Davíðsgjá sa môže pochváliť nie jednou, ale dvoma prasklinami, ktoré sú rovnobežné vedľa seba, a keď sme dokončili kolo druhej, moje ruky boli na pokraji odpadnutia (sľubujem, že už nebudem spomínať moje studené ruky).
Povedali mi, že pri potápaní v Davíðsgjá je možné sprevádzať pstruhy, ale museli byť inak zasnúbení, keď sme boli na návšteve. Začínal som prichádzať na chuť tomuto potápačskému škovránkovi a som si istý, že moja zvyčajne slaná súprava bola vďačná aj za dobré opláchnutie.
Počas môjho pobytu na Islande visel hustý nízky biely oblak a z času na čas pršalo, no pochybné počasie len dodávalo krásu tejto divokej a starobylej krajine.
Naše potápanie sa konalo iba ráno, ale pri primerane dlhých cestách na oboch stranách sme väčšinu dňa prejedli. Leto je ideálny čas na návštevu kvôli nekonečnému dennému svetlu a my sme to využili tým, že sme chodili na túry až do večerných hodín. Naopak, v zime môže slnko vychádzať až o 11:3 a zapadnúť o XNUMX:XNUMX.
Ráno nášho tretieho a posledného potápačského dňa sme zakotvili na parkovisko v Silfre, už sme sa hemžili minibusmi a asi 50 potápačmi a šnorchlovačmi, ktorí sa chystali.
David vysvetlil dôležitosť načasovania pri potápaní tejto trhliny, ak sme sa chceli vyhnúť davom. On a ja sme išli prví spolu s nemeckým potápačom a on opäť viedol americkú skupinu na ponore dva.
Z dobre udržiavaného parkoviska a po zviazanej ceste sme zliezli po kovových schodoch do prvej časti pukliny Silfra.
S upraveným chodníkom a vstupným bodom a množstvom turistických potápačov a šnorchlujúcich (oveľa viac šnorchlujúcich ako potápačov) to vyzeralo trochu ako turistický dopravný pás, ale ako miesto svetového dedičstva, dobre udržiavané a usporiadané, hádam áno. byť.
V každom prípade som bol nadšený, že sa ponorím. V jednom súbore ma David nechal viesť cez Silfra Big Crack, prvú zo štyroch sekcií. Viditeľnosť je tu vraj viac ako 100m a voda mala opäť 3°.
Dno pukliny stúpalo a klesalo naraz až o 30 metrov a udržiavali sme hĺbku okolo 15 metrov, pokiaľ sme neboli nútení plytšie.
Mal som nutkanie preskúmať hlbšie časti lokality a možno, keby som sa potápal bez zvyšku skupiny, o čom by som uvažoval, bolo by to možné.
Prešli sme cez obrovskú sálu Silfra do úctyhodnej katedrály, kde sa štrbinové dno sčasti zmenilo na hustý biely sediment a nie na skalu. Modrý odtieň vody bol nápadný a celú lokalitu sme mali pre seba. Tridsať až 40 minút je približne toľko, koľko tu chcete byť ponorení (prepáčte, opäť tie ruky) a kým sa dostanete do obrovskej lagúny Silfra na konci, ste pripravení vystúpiť.

OBLASŤ LAGÚNY je široká rovinatá, možno len 5 m hlboká, ale práve tu naozaj oceníte svetovú viditeľnosť. Lôžko je tvorené tým bielym sedimentom a ja som dbal na svoju techniku ​​odstraňovania plutiev, aby som nepokazil zrak ďalšej skupine potápačov (obzvlášť preto, že je také drahé potápať sa so sprievodcom).
Z výstupného bodu vedie lanový chodník potápačov a šnorchlujúcich späť na hlavné parkovisko, kde sa na svoje zážitky pripravovali húfy ľudí.
Napriek tomu, že niektoré zo zjavných prírodných krás Islandu, ako sú Silfra a Gejzír, sú také turistické, zamiloval som sa do krajiny a ako sme zistili, je možné potápať sa v oblastiach obrovskej krásy ďaleko od davov.
S potápaním, ktoré je tu v ponuke, sme sa len vyškriabali po hladine a plánujem sa vrátiť, aby som v lete objavil viac.
Časť zo mňa chce vyzvať každého z vás, dobrodružných potápačov, aby ste sami preskúmali potápanie na Islande; iná časť mňa nie, len preto, aby som mal tieto úžasné stránky pre seba!