CRITTER DIVER
Saliho armáda
Mocná armáda drobných potvoriek, to znamená na takmer panenskom mieste v rozvíjajúcej sa Halmahere.
Informuje o tom JOHN LIDDIARD
Hľadáme stvorenia v zálive Sali.
Pri čítaní adresy Mám tendenciu rezať rohy. Ak viem, kde je miesto z prvého alebo dvoch riadkov, nemusím strácať čas čítaním zvyšku.
Prvý riadok mi hovorí, že Sali Bay je na ostrove Sali. Indonézia má viac ako 17,000 XNUMX ostrovov, takže nie je prekvapujúce, že som o nej nikdy nepočul.
Ďalšia časť adresy je Halmahera. Tiež som o tom nepočul, ale zjavne je to najväčší ostrov na severe Maluca. Maluca znie povedome, ale nemôžem na ňu na mape položiť prst.
Indonézia. No viem kde to je. Zdá sa, že tu nefunguje moje skratové čítanie adries.
Pred Google Maps by to znamenalo výlet do mojej miestnej knižnice, aby som si prezrel atlasy. V súčasnosti začínam zadávať text do vyhľadávacieho panela prehliadača a pred dokončením písania sa mi objaví návrh, na ktorý môžem kliknúť. Ping. Teraz viem, kde je záliv Sali.
Aj tak to viem len vďaka polohe rezortu. Mapy Google nemajú pre ostrov vlastný štítok.
Pre tých, ktorí majú v mysli trochu indonézskej geografie, predstavte si, kde sú Manado a Lembeh na severnom cípe Sulawesi. Potom nakreslite čiaru južne od východu do Západnej Papuy a Raja Ampat. Severná Maluca je skupina ostrovov na polceste medzi nimi.
Halmahera je najväčší ostrov v skupine. A Sali je malý zlom medzi juhozápadným okrajom Halmahery a stredne veľkým ostrovom Bacan.
Nové miesto na potápanie prináša zvýšené očakávania. Mám celkom dobrú predstavu o tom, čo môžem očakávať, ale až pri prvom ponore si to sám potvrdím. Je to všetko o malých potvorkách.
Smerujeme pozdĺž ostrova Besar ku krivej zátoke pri Kubure. Horných pár metrov je útes a odtiaľ dole prachový piesok. Muck-diving bez bahna.
Moja druhá fotografia z výletu je halamedový ghost pipefish, variácia ghost pipefish maskovaná tak, aby sa skryla v zhlukovaných zelených halamedových riasach, takže začíname dobre. Ak vás to zaujíma, dal som si rozcvičku fotografie bradavičnatého nahého konára.
Vo vode sú štyria potápačskí sprievodcovia, každý má iba dvoch alebo troch potápačov.
Sprievodcovia namiesto toho, aby sa rozišli, pracujú ako voľný tím, zostávajú na hranici vizuálneho kontaktu a navzájom si komunikujú nálezy zvierat. Viac ako polovica z nás sú fotografi a keďže obchodujeme s témami, mám sotva voľnú minútu.
Čím divnejšie a ťažšie je nájsť stvorenie, tým lepšie. Všetci sprievodcovia sú z Manada a vedia svoje veci. Dobre zamaskovaná nahá vetva na solárny pohon sa hodí. Nudibranchs sú náročné na jedlo a tí v tejto skupine si pochutnávajú na mäkkých koraloch, ktoré obsahujú symbiotické riasy zooxanthellae. Keď nudibranchs jedia koraly, namiesto toho, aby trávili všetky zooxantely, udržiavajú ich v činnosti, aby poskytli slnečnú energiu svojmu novému hostiteľovi.
Kubur je potápačská lokalita, ktorá je vždy mimo prúdu; iné stránky sú o niečo náročnejšie. Sali a neďaleké malé ostrovy napoly blokujú najužší bod kanála medzi Bacan a Halmahera, čím vytvárajú škrtiaci bod, cez ktorý prúdi 2 m prílivu.
Manažér Stefano mi hovorí, že preto si on a jeho dvaja obchodní partneri vybrali miesto: dobre živený morský život a nikto iný sa tam nepotápa. Žiadne strediská.
Žiadne liveboardy. Nikto.
No, predpokladám, že aspoň jeden z nich musel prejsť na člne a vyskúšať to niekedy predtým, ako si prenajali pozemok a začali stavať rezort, ale pre potápačského turistu je to takmer panenská oblasť, otvorená len od r. 2017.
Na mapách Google opäť satelitný obrázok ukazuje len stromy. Najbližšie mesto akejkoľvek veľkosti je vzdialené hodinu jazdy motorovým člnom.
Vyšlo v DIVER v júli 2019
Prúd medzi ostrovmi vie poriadne vrieť. Cítim kopnutie potápačského člna, keď prechádza cez vírivky. Nie, že by sme sa potápali v tomto druhu prúdu – ak prídeme na miesto, aby sme zistili, že tok nie je úplne taký, ako sa predpokladalo, presunieme sa na iné miesto v blízkosti.
Ak je to predtým neponorená stránka, možno ju dokonca pomenujete.
Najsilnejší prúd, ktorý pod vodou zažijeme, je ľahko zvládnuteľný. Máme malý tieň z mysu, ktorý vytvára mierny protiprúd na pobreží od hlavného toku. Mnohé miesta by to ani nenazvali prúdom. Potápame sa tam, pretože pôvodný výber lokality na druhej strane výbežku vyzeral trochu chlpate.
Potápačský brífing ponúka možnosť výberu. Dolu po útese do 15 m, potom pravým ramenom pre viac útesu alebo rovno von na piesok. Každý potápač na lodi sa rozhodne pre piesok a naši sprievodcovia používajú svoje kúzlo pri hľadaní zvierat.
Som povolaný preč od morských fanatikov žmurkajúcich nudibranch k trojici subjektov vo vzdialenosti niekoľkých centimetrov od seba. 15mm osa kakadua vyzerá ako puknutie mŕtvej neptúnskej trávy, až som po ponore zistil, že ju ostatní fotografi prehliadli, zatiaľ čo sa sústredili na pár trpasličích pijakov visiacich na hydroide vedľa nej.
Aby ste si predstavili trpasličieho pijaka, predstavte si trpasličieho morského koníka, ktorý bol natiahnutý a natretý špinavou hnedou farbou. Namiesto toho, aby sa chvostom vešali na gorgonie, visia na útržkoch buriny a hydroidu s rovnako plachým výrazom.
Naši sprievodcovia nájdu trpasličích morských koníkov minimálne pri každom druhom ponore a tri druhy. Najbežnejšia je klasická odroda Bargibant's, pokrytá veľkými štruktúrovanými tuberkulami a sfarbená od sýto ružovej až po žltkastú, aby presne zodpovedala ich gorgoniám.
Gorgoniáni nemajú vždy svoje polypy vonku a Denisin trpasličí morský koník sa šikovne vyvinul tak, aby zodpovedal gorgoniám so stiahnutými polypmi.
Má rozpačitý výraz ako vyholená mačka.
Pontoh's zvyčajne číhajú trochu plytšie, takže ich nájdeme na konci ponoru, visiace na hydroidoch medzi hubami, plášťami a iným porastom.
Tieto malé krásky, burinová oranžovo-žltá s bielymi bruškami, sa fotia oveľa ťažšie.
Ďalšia odbočka na alternatívnu stránku prichádza z iného dôvodu. V pláne bolo tradičné potápanie na čiernom piesku pred miestnou dedinou, takže naši sprievodcovia idú na breh, aby získali povolenie od náčelníka dediny.
Problém je, že stále tvrdo spí a nesmie sa zobudiť. Možno mal neskorú noc. Ideme na inú lokalitu. O deň neskôr začíname v inej dedine na čierny piesok a náčelníka, ktorý je hore.
Nie je to všetko o zvieratách. Ako hovoria naši sprievodcovia vo svojich brífingoch, nájdu nám makro témy a sami si môžeme dávať pozor na veľké veci, ako sú žraloky, raje a korytnačky. Musíme len dávať pozor do neba. Ale na 20 m naozaj chcem prerušiť fotografovanie žabky, aby som prenasledoval pár veľkých žralokov čiernoplutvých hliadkujúcich na hranici viditeľnosti?
Bezpečnostná zastávka v Jalan Musak II poskytuje jednoduchšie rozhodnutie vydať sa do neba medzi húfom netopierov, ktoré celý ponor hliadkovali nad nami.
Na začiatku ponoru som sa k nim snažil priblížiť a boli bojazliví, a tak som sa vrátil k útesu za krevetou kudlanka páva a novinkou v kolónii krabov pustovníkov hrajúcich do koralov. Na konci ponoru sú netopiere vyššie tak zvyknuté na naše hlučné bubliny stúpajúce okolo nich, že sa môžem dostať priamo medzi nich.
Späť na móle je odliv. S prameňmi s nízkou vodou a 2m dosahom prílivu plytké koraly dobre vyčnievajú z vody. Pri pohľade dolu z móla je možné vidieť útesové ryby uväznené v kalužiach.
Milióny rokov evolúcie znamenajú, že sú na to zvyknutí.
Mám za sebou štyri dni, kým sa dostanem k útesu. V predošlé popoludnie sme vytiahli loď, pretože buď bol príliš nízky príliv, alebo prúd víril okolo zálivu, a obe sa spojili, aby narušili viditeľnosť.
Môže to byť dobrý domáci útes, ale nie je to vždy najlepšia voľba.
Pre najjednoduchší spôsob potápania potápačskú výstroj sme nechali na lodi z ranných ponorov. Kráčame po móle, vstúpime do člna, postavíme sa a spadneme na druhú stranu. Koniec móla je vybudovaný až po hrebeň útesu, takže lúč lode nás posúva o niekoľko metrov ďalej nad hlbšiu vodu.
Obrovská muréna zastrčená pod prvou koralovou hlavou je takmer zabudnutým okoloidúcim v porovnaní s obyvateľmi gorgonie na druhej strane skaly, a aj to poskytuje možnosť výberu: na jednej strane pár ozdobených ghost pipefish, na iný pár Schultzových píšťal.
Veľké sudové špongie sú hostiteľmi pre morské homáre. drobné, fialové a chlpaté. Na niektorých miestach sa skrývajú a hľadajú trpezlivosť. Na miestach potápania sú niektoré sudové huby zamorené homármi. Len keby sa ten dotieravý jastrab strakatý zastavil fotografie-bombardovanie, keď sa pokúšam zoradiť na týchto chlpatých fotogenických krásavcoch!
Ďalším miláčikom na domácom útese je žltý koralový krab. Nečakal by som, že takého kraba uvidím pod holým nebom za denného svetla, ale neskoro popoludní je už dosť špinavý na to, aby spokojne sedel na svojom žltom plášti a tváril sa, že som ho nevidel, kým sa mihnem. V skutočnosti by ma zaujímalo, či je to len mršina, kým sa nakoniec nepohne.
Neustále ma baví, ako potápači reagujú na spôsob, akým sú stvorenia prevládajúce na niektorých miestach vzácne na iných. Stavím sa, že prvý potápač, ktorý videl perutýnu pri Floride, bol nadšený, že ho uvidí. Tu perutýn nie je taký bežný, ale nemôžem byť obťažovaný.
Šípový krab však stojí za nejaký čas, aj keď na prvý pohľad ho nedokážem rozlíšiť od šípových krabov, ktoré prevládajú na miestach, ako sú Kanárske ostrovy.
Stráviť hodinu vo výške 12-15 m, predpokladám, že sme sa mohli odvážiť aj ďalej, než je malá oblasť piesočnatého svahu a koralových hláv, ktoré pokrývame pri ponore, ale nie je to potrebné.
Po takomto plytkom ponore nie je takmer potrebná 5-metrová bezpečnostná zastávka, ale beriem to ako príležitosť pokračovať v pozorovaní nahých konárikov, až kým sa nevynoríme späť vedľa člna.
Ľahký výstup je po lodnom rebríku a späť na mólo. Takže to v mojom lodnom denníku klasifikujem ako potápanie na brehu alebo potápanie na lodi?
Čo vzrušuje potápača loviaceho tvory viac ako malé stvorenie? Maličká potvorka na potvorke. Keďže som pedant, väčšina morského života sú zvieratá a takýto opis by sa mohol rovnako týkať trpasličích morských koníkov na gorgóniách a mnohých ďalších zvyčajných podozrivých, takže možno by som mal povedať stvorenia na stvoreniach na stvoreniach alebo stvoreniach na stvoreniach, ktoré sa pohybujú.
Žlté a oranžové cisárske krevety na morských uhorkách sú takmer samozrejmosťou, ale drobné modré cisárske krevety na modrých hviezdiciach prinášajú inú perspektívu a oranžová cisárska kreveta na škvrnitom zelenom nosu nembrotha nudibranch chocholatá je taká cool, ako sa cisárske krevety len dostávajú. Drobná fialová kvapka pasažiera na tmavobielej strane tmavého okraja glossodoris je v extréme.
Musím priblížiť už blízku fotografiu na 1:1 pixelov, aby som mohol rozlíšiť nohy a pancier fialového strašidelného plaza, ktorý neviem identifikovať.
Nemyslím si, že tam sídli, ale možno ho nazbierali červené riasy, keď sa okolo neho prehnala nahá vetva.
Pasažieri na ostnatokožcoch sa rozšíria aj o perníky alebo krinoidy. Ich komenzálne krevety a squat homáre sú zvyčajne dobre maskované, aby zodpovedali štetinovým listom ich hostiteľov, ale občas zistíme, že jeden nie je synchronizovaný, ako napríklad žltá kreveta na čiernom krinoide alebo zaparkovaný squat s čierno-bielymi pruhmi. pod uhlom, takže pruhy nie sú zarovnané so znakmi na jeho čiernobielom krinoidovom hostiteľovi.
Rôzne bradavičnaté nahé konáre sú bežné, takže to nie je také vzrušujúce, ale čo keby ste si jeden prešli cez nos číhajúceho krokodíla?
Zatiaľ čo môj záujem o Sali Bay je v makro, vidíme iné veci: zdravé útesy s podstielkou raritou a dobrým výberom útesových rýb, murény, perutýny, spúšť, chňapal, lipne, hrboľaté papagáje, húfy trevally, amberjack, žraloky, raje a korytnačky.
Práve toto makro je miesto, kde ma tu ponory skutočne chytia. Hľadanie ďalšieho tvora je vzrušujúce.
Nie je prekvapením, že môj týždeň končí tým, že som nevidel žiadnych iných potápačov okrem tých v rezorte, žiadne iné denné potápačské člny, žiadne plavidlá a takmer žiadne člny, okrem malých drevených kolísk, ktoré dedinčania používajú ako mopedy.
Potápanie v blízkosti panny v celej svojej kráse.
FACTFILE
ZÍSKAVAJÚ SA> John Liddiard letel s KLM cez Schiphol do Jakarty, potom Lion Air a Wings Air do Manada a ďalej do Labuhy. Transfer do zálivu Sali potom trvá 30 minút autobusom a 60 minút motorovým člnom.
POTÁPANIE A UBYTOVANIE> Rezort Sali Bay, salibayresort.com
KEDY ÍSŤ> Október až máj sú najlepšie – silnejší vietor a rozbúrené more je najpravdepodobnejšie v júli a auguste.
MONEY> indonézska rupia.
CENY> Balíček na 10 nocí a 16 ponorov s plnou penziou v Sali Bay vrátane letov a transferov stojí od £ 3345 na osobu s Dive Worldwide. Môže byť potrebná nočná zastávka, diveworldwide.com
INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKA> indonézia.cestovanie
