Národ bohatstva hodnotnejší ako zlato

PRIŠLA SOM TROCHU SKOR v Munde, meste v západnej provincii Šalamúnových ostrovov. Ubytoval som sa v hoteli Agnes Gateway a potom som prešiel krátku vzdialenosť pod tropickým tieňom s trojitým baldachýnom z mojej chatky do SIDE Dive Munda za odbavovacou budovou.

Aj keď moja rezervácia ponoru bola až nasledujúci deň, chcel som sa dostať pod vodu čo najskôr, ak je to možné.

"Myslím, že jeden z potápačov sa dnes popoludní rozhodol pre potápanie," divemaster povedal sľubne Jos Smulders. "Ak je to tak, môžete sa k nám pridať - určite to budem vedieť po obede."

Dal som Josovi svoje číslo na chatu a spýtal som sa ho, či by za mnou neprišiel, aby mi dal vedieť, tak či onak. Potom som zamieril na nádvorie priľahlej hotelovej reštaurácie, aby som si objednal obed a potom som sa vrátil do svojich vykopávok, aby som si pripravil súpravu.

Medzi sústami lahodných grilovaných útesových rýb a hranolkami britskej kvality som si starostlivo poskladal fotoaparáty, blesky a ďalšie potrebné príslušenstvo, než som si ľahol na rýchly mačací spánok.

Zobudil som sa o niekoľko hodín neskôr, vystrašený, že je takmer tma. "Nuž," zamrmlal som pre nikoho konkrétneho, keď som sa vracal späť na SIDE [potápačské expedície na Šalamúnových ostrovoch], "potápač sa predsa musel rozhodnúť ísť."

Keď som sa priblížil, Jos už takmer dokončil oplachovanie potápačských súprav. "Trikrát som zaklopal na tvoje dvere," ospravedlňujúco sa ponúkol, "ale ty si neodpovedal."

Myslím, že jet lag 36 hodín cesty ma konečne dostihol.

"Žiaden strach!" uistil som ho. "Dnešné popoludnie by bol aj tak bonusový ponor." Zmeškanie ponoru by však znamenalo ďalšiu noc v očakávaní a nepokojný spánok, najmä potom, čo popoludní ťažko havaroval.

A bola to nepokojná noc. Na moje podvedomie zaútočili vízie trosiek z 2. svetovej vojny a pastelovo sfarbených útesov priľahlých k smaragdovým ostrovom zasadeným medzi stuhy akvamarínových a indigových vôd. Bola to noc „tisíc zdriemnutí“, ktorá ma do úsvitu nechala v babskom uzle obliečok.

MOJE NOČNÉ VÍZIE neboli bez zásluh. Národ Šalamúnových ostrovov, ktorý v roku 1568 pomenoval španielsky moreplavec Alvaro de Mendana po biblickom kráľovi Šalamúnovi, a v mylnej domnienke, že ostrovy obsahujú veľké bohatstvo, je skutočne bohatý na mnohých úrovniach okrem zlata a drahých kameňov.

Kultúrna história národa je úžasná, od jeho 74 endemických jazykov až po prax lovu hláv medzi súperiacimi bojujúcimi kmeňmi o moc, politiku, vplyv a celkovo dobré juju.

Verilo sa, že pri prvej plavbe na kanoe bolo potrebné niesť hlavu obete, aby sa predišlo jej poškriabaniu (tamu garata). To, samozrejme, bolo pred zásahom západných misionárov na začiatku 20. storočia. Malé množstvo lebiek bývalých kmeňových vodcov a porazených nepriateľov nezničených vo vojne sa zachovalo na posvätnom ostrove lebiek v lagúne Roviana v svätyniach zdobených tradičnými peniazmi z mušlí.

Ďalej zvážte geografiu. Súostrovie Šalamúnových ostrovov sa rozprestiera od severozápadu na juhovýchod asi 930 míľ, tesne pod rovníkom medzi Koralovým morom a juhozápadným Tichým oceánom.

Šesť veľkých a viac ako 11,000 menších ostrovov s celkovou rozlohou 900 XNUMX štvorcových míľ vytvára značné podmorské nehnuteľnosti vo forme klesajúcich stien, dynamických okrajových, pobrežných a bariérových útesov, lagún naplnených bombami a ponorených atolov s útesmi.

A keďže Šalamúnove ostrovy zapadajú do najvnútornejšieho prstenca vedľa morskej biodiverzity v Koralovom trojuholníku, na potápačov v podmorskej ríši krajiny čaká bohatstvo.

Nakoniec sa zamyslite nad úžasným bohatstvom historických trosiek z 2. svetovej vojny, ktoré sa našli po celej krajine. Neľútostné bitky medzi USA a ich spojencami proti japonským cisárskym silám v rokoch 1942 až 1945 spôsobili, že mnohé lietadlá, malé člny, nákladné lode a vojnové lode sa potopili vo vode dostatočne plytkej na to, aby ich mohli preskúmať na potápačských plošinách s otvoreným okruhom.

Preto som bol v Munde a snažil som sa dostať na palubu potápačského člna o deň skôr. Potápač navštevujúci Šalamúnove ostrovy má viacero geografických možností a ja som sa rozhodol pre dva týždne pozemného prieskumu:

týždeň v západnej provincii s potápaním z Mundy a ďalší na Floridských ostrovoch východnej provincie (téma ďalšieho príbehu, ktorý príde).

Medzi ďalšie možnosti patria dva liveaboardy z Honiary, hlavného mesta na najväčšom ostrove Guadalcanal vo východnej provincii.

ZACHYTIL SOM SA DOLE na terasu reštaurácie s výhľadom na hladkú lagúnu Roviana. Pre všetkých bolo ešte príliš skoro, vrátane vodných taxíkov, ktoré sú optimálnou prepravou medzi ostrovanmi aj turistami.

Slnko bolo dosť vysoko na to, aby som mohol nahliadnuť do plytkej vody pod palubou, a považoval som za dobré znamenie nájsť obrovskú kobercovú sasanku, ktorá hostí rodinku klaunov.

Po raňajkách a zábavnom stretnutí hádzaním kúskov chleba tučným lukostrelcom v podpalubí (neuveriteľné, že sú schopní sledovať oblúk dobre hodeného šrotu a stretnúť sa s ním pri dopade),

Stretla som Josa v potápačskom obchode. S veľkou skupinou potápačov, ktorí práve odišli, by som niekoľko nasledujúcich dní zostal iba ja, Jos a ďalší potápač z Austrálie.

SIDE vytvorilo viac ako 40 potápačských lokalít v rámci 5-40 minút jazdy loďou a večer predtým som dal Josovi zoznam želaní zvierat a vrakov. Na začiatok si vybral Shark Point, výbežok bariérového útesu siahajúceho do hlbokého oceánu na strane rozľahlej lagúny Roviana smerom k moru.

Ponor sme začali v 30 m pozdĺž zvislej steny lemovanej veľkými morskými fanúšikmi v rôznych farbách a sledovali sme prúd prúdu až do bodky. Takmer okamžite nás navštívil šedý útesový žralok, možno najväčší, akého som kedy videl, ale držal si typickú dĺžku paže, čo bránilo dobrému obrazu s mojou širokouhlou súpravou.

Keď sme sa priblížili ku koncu výbežku, stena sa začala jemne zvažovať a morskí fanúšikovia ustúpili farebným koralom, ktoré súťažili o obmedzený priestor. Všimol som si veľkú nádhernú sasanku, na ktorej sa nachádza pár ružových skunk sasaniek, ktoré sa viac hodia k môjmu nastaveniu fotoaparátu.

Keď sme sa potápali cez deň, nazbieral som uspokojivú zbierku obrázkov, ktoré ma neskôr zamestnali. počítačový – za predpokladu, že dokážem udržať oči otvorené.

Nasledujúci deň mal Jos plán, aby sme absolvovali štyri ponory, začínajúce na okraji potápačskej oblasti SIDE. "Chcem začať na Mbigo Mbigo, pretože by sme mali mať dobré ranné svetlo na zachytenie slnečných lúčov na snímkach," vysvetlil. „Útes je na vonkajšom okraji lagúny, susedí s modrou vodou, takže by sme mali mať výnimočnú viditeľnosť. A útesový systém s ostrohou a drážkou by mal zabezpečiť trochu dramatickosti fotografovanie. "

Náš pilot panga sa skúsene navigoval okolo plytkých hnedých a zelených bômb a cez perleťovo-biele piesočnaté plochy medzi ostrovmi mojich snov. Walt Disney nemohol navrhnúť lepšiu jazdu loďou v tropickom raji.

O 8.30:300 sme sa valili do hladkého čistého oceánu. Zviezol som sa na svetelnom prúde dolu hlbokým kaňonom v útese, zastavil som sa, aby som absorboval nádherný výhľad, potom som jemne kĺzal dole cez okraj vonkajšej steny do XNUMX m vody.

Ponor bol všetko, čo Jos sľúbil, ideálne na snímanie slnečných lúčov na pozadí kaňonovej štruktúry útesu. Keby len moje blesky dokázali dosiahnuť nemožnú energiu potrebnú na osvetlenie vzdialeného pastelového výhľadu, o ktorom som vedel, že existuje vo vzdialenosti 20 metrov.

Jos navrhol, že by mohol byť čas prejsť na makro pre náš posledný ponor dňa na Secret Spot. "Toto je jedna z obľúbených stránok SIDE," povedal. „Je to vertikálna stena so silným prúdom, ktorý tlačí jedným alebo druhým smerom, v závislosti od prílivu a odlivu. A stena má najviac druhov nudibranchov spomedzi všetkých útesov, ktoré sa potápame.“

BOLO NESKORO POPOLUDNIE V čase, keď sme mali dostatok plynu na to, aby sme sa ponorili do Secret Spot, som sa snažil nájsť nudis v slabom osvetlení a silnom prúde. Z makrosúpravy som sa však zrazu tešil, keď som narazil na vzácnu fialovofialovú veľkolepú sasanku s párom veľmi ružových sasaniek skunkových.

Pár perfektne pózoval a ja som si gratuloval, keď Jos ukázal na korunu útesu na vrchole steny. Tam, v hĺbke 2 m, sa začali trieť tisíce morských rýb; rýchlo vyleteli z obrovskej školy v malých skupinách dojiť vodu uvoľnenými gamétami oboch pohlaví.

Neveriacky som krútil hlavou; Mal som nesprávnu súpravu, ale jednoducho som si užíval veľkolepú ukážku surovej biológie, kým nenastal čas vyplávať na povrch.

Počas nasledujúcich dní som prepracoval svoj zoznam želaní, vrátane endemickej sasanky bielej. S notebookom zaplaveným útesom bol čas ponoriť sa do pár lietadiel zostrelených počas 2. svetovej vojny. Naše posledné ponory zahŕňali malú vzdušnú bojovú stíhačku P-39 Airacobra a strmhlavý bombardér Douglas SBD-4 Dauntless.

Objavený až v roku 2011, o stíhačke, o ktorej sa Jos domnieva, že bola súčasťou 68. perute USAAF, sa vie len málo.

Leží na piesočnatom dne vo výške 27 m, v relatívne čistom kanáli medzi dvoma ostrovmi. Oáza života v inak pustom kanáli zostáva fotogenická s neporušenou vrtuľou, kokpitom, ľavým krídlom a chvostom. Bol to vynikajúci ponor a ja som sa spokojne vynoril.

Dauntless večne odpočíva iba 13 metrov v prístave Rendova. Japonská protilietadlová paľba ho zachytila ​​počas leteckého náletu na Mundu v júli 1943, ale pilotovi Jimovi Doughertymu sa podarilo núdzovo pristáť bez obetí.

V úžasnom kúsku nadväzujúcej histórie sa na 50. výročie bitky vrátil do Mundy a potopil vrak! (pozri Stratení bojovníci južného Pacifiku on YouTube).

Myslel som na Doughertyho statočnosť a statočnosť ostatných letcov na oboch stranách vojny, keď som zostupoval kalnou prístavnou vodou k dobre zachovanému vraku.

Pri nose som sa opatrne usadil na mäkké dno, vyhýbajúc sa oblaku bahna, a čakal som, kým Jos vpláva do hľadáčika. Na palube panga som ho uistil, že mojím poslaním je urobiť z neho „rockovú hviezdu“ s a časopis krycí záber.

Zasmiali sme sa tejto predstave a sľúbili sme, že zostaneme v kontakte, keď sme sa naposledy vrátili do SIDE a Agnes pod ďalším Disneyovským západom slnka.