POTÁPAČ VEĽRYB
VELRYBY HORSKÉ MAJÚ ľudia už dlho prenasledovali, no motívy tohto lovu sa výrazne zmenili. Veľryba, ktorá bola kedysi vyhľadávanou potravou, palivom a surovinami, je dnes častejšie cieľom zvedavých turistov ako smrtiaca harpúna. Pre nás milovníkov vodných živočíchov je veľryba tvor, ktorý si treba vážiť.
Vo februári 1805 vyplávala 400-tonová plachetnica Port-au-Prince z Veľkej Británie s primárnym zámerom zaútočiť a zajať nepriateľské lode, konkrétne tie španielske a francúzske. Po zuby ozbrojená loď niesla „písmeno značky“, ktoré povoľovalo lupičstvo, legalizovanú formu pirátstva.
Ak by sa Port-au-Prince nepodarilo stretnúť a vyplieniť akúkoľvek loď, jej sekundárnym cieľom bolo loviť veľryby kvôli cennej rope. Najmladším z posádky bol 14-ročný lodný úradník menom William Mariner.
Po dvoch rokoch bojov Port-au-Prince omylom skončil na Tonge so šťavnatou korisťou zbraní a zlatej rudy na palube. Bolestná z dobrodružstiev a trochu unikala, zakotvila blízko brehov Lefooga (Lifuka).
TONGÁNSKÝ HLAVNÝ FINAU sa spočiatku zdalo byť vítané. Keď som zavolal na loď s ponukou grilovaných prasiat, zdalo sa, že Finau spĺňa to, čo kapitán James Cook opísal Tonga a Tongu ako priateľské ostrovy.
Napriek protestom posádky sa kapitán Brown rozhodol dôverovať náčelníkovi Finauovi.
Na druhý deň však kapitána Browna zbili a nechali ho zomrieť nahý na piesku. Finauov kmeň potom zavraždil všetkých námorníkov okrem hŕstky a zbavil loď zbraní, pretože veril, že to z neho urobí najsilnejší tongský kmeň.
Legenda hovorí, že veľká časť odmeny klesla s loďou a že zlato, striebro, svietniky, kríže a kalichy údajne stále ležia na morskom dne.
Jedným z mála tých, ktorí prežili, bol mladý William Mariner, ktorý bol ušetrený, pretože náčelník Finau naňho zažiaril. Bol držaný na Vava'u štyri roky a prijal meno Toki Ukamea (železná sekera), než bol „zachránený“ a odvezený späť do Spojeného kráľovstva. Zrejme už mal dovtedy dosť dobrodružstiev, pretože sa stal účtovníkom. Minulý október sa mi na tongskom ostrove Vava'u dostalo skutočnejšieho privítania, ako ponúklo Finau; možno preto, že som nemal v úmysle zabíjať veľryby a jediné, čo by som urobil, boli zábery na môj fotoaparát.
Sezóna začína v júli, keď prilietajú silne gravidné samice keporkakov rodiť. Zostanú v teplovodnej škôlke na Tonge, kým teľatá nie sú dostatočne veľké na to, aby sa vydali na cestu do Antarktídy. Gravidita veľrýb je 11 mesiacov, takže lokalita je aj miestom párenia pre teliatka v ďalšej sezóne.
Začiatkom sezóny je možné vidieť ruja, kde samce hrbáčov naháňajú samice s plnou srsťou, pričom spievajú na úrovni hlasitosti 11.
Moja prvá interakcia s hrbáčmi nastavila latku týždňa. Keď sme z diaľky videli prenikajúcu veľrybu, priblížili sme sa v nádeji, že sa to usadí. Našťastie sa to podarilo a naša skupina skĺzla do vody.
S obrovskými šelmami môžu šnorchlovať naraz maximálne štyria ľudia a sprievodca. Priblížil som sa k úžasne veľkolepej postave uvoľnenej matky a čím bližšie som bol, tým bola rozoznateľnejšia, až som na jej nose rozoznal jednotlivé mreny.
V priebehu niekoľkých minút po našom príchode sa objavilo jej hravé dieťa a začalo sa okolo nás obchádzať. Zdalo sa, že toto príliš zamilované teľa je zvedavé. Naša sprievodkyňa Sione sa začala váľať vo vode a teľa neuveriteľne napodobňovalo toto správanie rovno dozadu.
Sione vysvetlila, že to bolo staršie teľa, ktoré si viac zvyklo na ľudí. To je jedna z výhod príchodu neskôr v sezóne – vychladené veľryby.
Fotograficky by môj obľúbený moment nastal pri mojom poslednom stretnutí s veľrybou. Zachytil som niekoľko pozoruhodných záberov, ale ešte som nemal pocit, že mám jedinečný záber. Momentálne som posadnutý odrazovými zábermi, takže keď sa hladina mora upokojila, vzrušene som sa vystrojil a posadil sa na bok člna, pevne zvieral svoj 5D a očakával, že toto bude moja príležitosť.
V tomto okamihu sa hladký, takmer mliečny povrch oceánu stal zrkadlovým. Všetko, čo som teraz potreboval, bola veľryba. LUCJ MÁ SVOJU ČASŤ hrať sa vo voľnej prírode fotografovaniea v tomto momente sa na mňa usmiali tangaloa alebo tongskí bohovia, keď veľryba oznámila svoju prítomnosť mávnutím svojho mocného chvosta.
S vedomím, že moja príležitosť môže byť prchavá, som sa hodil do vody a kopal som tak silno, ako mi nohy dovolili, čím som skrátil vzdialenosť medzi hrbáčom a mnou a mojím fotoaparátom.
Mal som na rukách bitku. Môj strach z chladu znamená, že nosím 7mm wetsuit aj v tých najhorúcejších klimatických podmienkach. Tie extra lahodné milimetre izolácie bohužiaľ vedú k tomu, že ma prehnane nadnáša a dostať sa cez vodu môže byť boj (viem, že sa musím zoceliť).
Bez ohľadu na to sa mi podarilo dostať sa dosť blízko, aby som si užil nádherný pohľad na veľrybu a jej odraz. Hrbáč a jeho zrkadlový obraz v kombinácii je obrovský a nádherný výhľad, skutočne dojemný moment pre mňa.
Rýchlo som vystrelil pár výstrelov, ale zážitok bol príliš krátky.
Chcel som si ten moment užiť dlhšie, ale veľryba mala iné plány a so zamávaním prsnej plutvy bola preč...
Späť na lodi, víťazoslávne z lovu, som si prezrel svoje úlovky. Moja obľúbená zobrazuje vyklenutú veľrybu hrbáč, ktorá sa rúti cez hladinu, zatiaľ čo sa pokojne odráža v sklenených vlnách. Tento obrázok je ešte nápadnejší, keď je zobrazený hore nohami!
Ak to stretnutie znie lákavo, možno aj vy budete chcieť stretnúť obrov pod vodou. Čo tak pri potápaní?
Nie je to možné všade na svete, no potápať sa s keporkakmi na Tonge je legálne. Zistíte však, že lokalizácia veľrýb je hra na mačku a myš, a keďže proces zostavovania sa s tankami spomaľuje váš vstup, je tu menšia šanca na interakciu zblízka. Tiež sa verí, že bubliny rušia niektoré veľryby, takže majú tendenciu držať sa v bezpečnej vzdialenosti.
V tejto oblasti fungujú aj liveaboardy a keby som sa vrátil, spojil by som potápanie a šnorchlovanie s modlitbou k Tangaloa za viac ich štedrosti. Ale držať sa šnorchla, ktorý som videl každý deň v priemere tri matky s lýtkami.
Pomaly sme sa vracali cez Mariner's Cave, ktorá sa nachádza na malom ostrove pol hodiny od Vava'u. Áno, Tongania pomenovali túto jaskyňu po lodnom úradníkovi a neskoršom účtovníkovi Williamovi.
Tu ste potrebovali klesnúť 3 m dolu a 2 m dopredu, aby ste prenikli do jaskyne (nie je to také jednoduché, ak máte na sebe svojich spoľahlivých 7 mm). Bolo by to skvelé miesto, kde si vziať potápačskú výstroj, a stojí za to odbočiť od stretnutí s veľrybami a pozrieť si stovky rýb, ktoré sa hemžia pri vchode.
Tieto trblietavé krásky vytvárajú lesknúcu sa kulisu modelingových záberov, ktoré sa na tomto mieste často robia.
Let z hlavného ostrova Tongatapu na malý ostrov Vava'u ma zdržal od hlavného turistického chodníka, čo mi úplne vyhovovalo. Ale ak urobíte to isté, očakávajte, že vás budú vážiť na obrovskej sade váh so všetkými vašimi batožinu pred nástupom do malého lietadla.
Vava'u bol výnimočný. Pozývali ma na hostiny a lákali na spoločenské akcie, na ktorých miestni ladili okolo gitary pri občerstvení z obrovských umývadiel kava. Tento nápoj sa vyrába z rozomletých koreňov pôvodných rastlín a hovorí sa o ňom, že má sedatívne, euforické a enteogénne vlastnosti. Vyzerá a chutí ako bahnitá polievka.
Kava je vo Vava'u legálne a ja som ochutnal jeho špeciality na týždennom stretnutí na miestnej policajnej stanici. Práve na tomto zhromaždení som sa miestneho opýtal na Mariner's Cave a on si spomenul na svoju verziu starodávnej tonžskej legendy.
Dcéra tongského kráľa sa zaľúbila do chudobného muža, ale kráľ ich lásku zakázal. Pár utiekol, ponoril sa do Mariner's Cave a ukryl sa na skalnatých stranách vnútornej skrytej jaskyne.
O niekoľko týždňov neskôr rybár videl nebohého muža potápať sa v jaskyni a z nej zbierať potraviny pre svoju milovanú. Keď bol kráľ informovaný, požiadal, aby manželov vytiahli z jaskyne a priviedli k nemu. Nechal ich sťať za ich neposlušnosť – teda ďalšie krviprelievanie v Tonge.PO TÝŽDNI Zapamätateľný vďaka krásnym interakciám s veľrybami som sa vybral na poslednú jazdu na letisko. Rozprával som sa so svojím 53-ročným taxikárom o Tonge a jej vzťahu ku hrbáčom.
Povedal mi, že pred zákazom lovu zavedeným v roku 1978 sa každý úlovok veľrýb rozdelí medzi komunitu. Mäso by ľuďom vydržalo niekoľko mesiacov.
Počas sedemdesiatych rokov vláda investovala do novej technológie chladničiek priemyselnej veľkosti. Tongania kúpili porciu veľryby, dali ju do vrecka, pomenovali a vložili do obrovskej truhlice.
Ľudia sa vracali do mesta, aby si vyzdvihli tašku s mäsom, keď boli pripravení nakŕmiť svoju rodinu.
Spýtal som sa vodiča, ako chutí veľryba. Odpovedal, že je to lahodnejšie ako steak, s fantastickou textúrou. Potom začal slintať a prehĺtať a so smiechom ma prosil, aby som zmenil tému: „Dávaš mi hlad – tak mi to chýba!“ nariekal.
Opísal, ako v roku 2002 kontajnerová loď náhodne narazila do hrbáča. Mŕtvu veľrybu priviezli na breh, kde ju promptne rozdelili medzi miestnych obyvateľov. Keď prišli vládni úradníci, nezostalo tam ani sústo, len ľudia na pláži hovorili: „Veľryba? Aká veľryba?"
Nezáleží na tom, ako dobre môžu hrbáče chutiť – keď sa jednému pozriem priamo do očí, nikdy ho nechcem jesť!
Rád by som si však s nimi opäť zaplával.
FACTFILE:
ZÍSKAVAJÚ SA: Jenny letela z londýnskeho Heathrow cez Nový Zéland, keďže medzinárodné lety na Tongu odlietajú z Aucklandu (alebo Sydney). Letela ďalej na Nuku'alofa na hlavnom ostrove Tongatapu, potom s Real Tonga Airlines do Vava'u. Upozorňujeme, že RTA má limit 20 kg zapísanej batožiny s 5 kg vydrža nemusí byť vždy možné lietať s nadbytkom.
KEDY ÍSŤ: Whales in the Wild funguje od júla do októbra a je už rezervovaný s dostatočným predstihom, whalesinthewild.com
UBYTOVANIE: Penzión Port Wine, otvorený od 1970. rokov XNUMX. storočia, prispel k miestnym usmerneniam na ochranu veľrýb a pomohol vytvoriť vzdelávacie programy o trvalo udržateľnom pozorovaní veľrýb, portwineguesthouse.com
MONEY: tongský pa'anga.
CENY: Spiatočné cestovné z Veľkej Británie do Aucklandu od 750 £, ďalej od 220 £. Whales in the Wild organizuje balíčky z Aucklandu od 1900 NZ (približne 1070 GBP) vrátane letov, sedemdňového ubytovania v twin-share a šnorchlovania.
NÁVŠTEVNÍK Informácie: tonga dovolenka
