AK JE TO DOST DOBRÉ PRE COUSTEAU

JE ZAUJÍMAVÝ NÁPAD SNA kvality tohto, nášho druhého ponoru v Chatham Bay. Pripísal som to množstvu mäkkých koralov a rozvetvených húb.
Všade okolo mňa sa zdajú byť vejáre, perá, chocholy, tyče a prsty v rôznych odtieňoch zlatej a hnedej, jemne mávajúce a prikyvujúce v miernom prúde a efekt je celkom uspávajúci.
Na tieto názory si spomeniem v budúcnosti, keď budem mať problém večer zaspať, pomyslím si. To však nie je odloženie ponoru – užívam si tento príjemný spôsob, ako zvoľniť rýchlosť a prispôsobiť sa zo sveta áut, kancelárií a termínov životu na malých ostrovoch. Aj my sa kľukatíme vo výške nie viac ako 13 metrov a voda je svetlá, aj keď trochu mliečna.
Zlaté lístie tohto pernatého lesa je prešpikované húfmi nástražných rýb a samotármi – trubačmi, papagájmi, občas škvrnitými murénami či kmeňmi a – och, ide verejný nepriateľ číslo jeden, tučný perutýn.
Vedie ma Gilan, ktorý si uvedomuje, že sa už o neho nemusí starať fotografie-bombarduje ma, pretože vítam jeho prítomnosť ako modela v tomto širokouhlom svete, plutvy do rámu. Zastrelím ho proti lístiu.
Len otec a jeho malý syn sa s nami dnes ráno delili o potápačský čln. Po obede máme v pláne urobiť trochu dobrodružnejšie potápanie s inou dvojicou platiacich zákazníkov, ale keď som sa zvalil v potápačskom centre, ukázalo sa, že sa tam nikto neprihlásil.
Rozhodneme sa, že pôjdeme aj tak a loď je riadne naložená – personál si radšej všetko pripraví sám. Potom sa po móle rozbehne jedna z tých, čo sa neukázali, a zmenila názor. Nestane sa to však, pretože sa zdá, že motor zlyhal a toto je momentálne jediná dostupná loď.
Stáva sa to aj na tých najlepších miestach. Moje ďalšie podvodné dobrodružstvá budú musieť počkať na ďalšie ráno.
Potápači často hovoria o návšteve PNG a GBR a v Karibiku o BVI a TCI. Teraz k týmto skráteným potápačským destináciám pridajte jednu menej známu – PSV.
S holandským futbalovým tímom, ktorý jeho fanúšikovia poznajú ako Peasants, to nemá nič spoločné – PSV je v Karibiku a súdiac podľa jeho klientely má s roľníkmi veľmi málo spoločného. Znamená Petit St Vincent.
Všetci v regióne to nazývajú PSV a je to jedna z menších Grenadín, súkromný ostrov v tvare ryby s rozlohou 115 akrov, ktorý je dostupný iba loďou.
Grenadíny ležia bližšie k sebe, než som si predstavoval, a hneď z PSV ich väčšinu môžete vidieť za jasného dňa. Na sever od reťazca leží Svätý Vincent, na juhu Grenada.
Naše 19-miestne lietadlo z Barbadosu do Unionu, najbližšieho ostrova k PSV s pristávacou dráhou, cestou zavolalo do niekoľkých ďalších Grenadínov a poskakovalo na ostrovy a z nich ako vták medzi raňajkovými stolmi.

PRÍSTUP PSV JE TO kombinujte 5* služby s neformálnosťou a nádychom jednoduchého života. Týchto 115 akrov zahŕňa iba 22 luxusných chát, takže pomer akrov k hosťom je rovnako veľkorysý ako pomer zamestnancov a hostí 1:1.
K dispozícii sú viac ako veľkorysé porcie prašnej bielej pláže a útesu, spolu s kúpeľmi v balijskom štýle v korunách stromov (veľmi odporúčame), novou plážovou reštauráciou a rozľahlou reštauráciou a barom v centrálnom pavilóne na spodnej časti ostrova. dva kopce ostrova (jediná oblasť pokrytá wi-fi).
Ak necítite potrebu občasného cvičenia (čo by ste mali, pretože stolovanie je gurmánske epické), vždy si môžete zavolať buginu a cestovať z miesta na miesto.
Chcete si zacvičiť? Spotený výstup na väčší kopec trvá asi 20 minút (žiaľ, nemal som na to čas, čo s tým potápaním, ehm).
Tiež mi povedali, že rekord v oboplávaní ostrova na kajaku je 23 minút, aj keď by ste museli ísť ako pleskáče.
Toto všetko znelo veľmi príťažlivo, keď som bol pozvaný na krátky press trip do PSV. Ostatní novinári, blogeri a sociálni influenceri by absorbovali životný štýl, zatiaľ čo ja som absorboval podmorský svet. Čo ma však priťahovalo obzvlášť, bol názov potápačského centra – Cousteau Caribbean Diving.
Existuje len jeden ďalší rezort Cousteau, ten pôvodný, ktorý otvorila Jean-Michel’s Ocean Futures Society na Fidži.
Nadväzujúce zariadenie PADI 5* sa pred štyrmi rokmi stalo prvým potápačským centrom PSV a navrhol ho Don Santee, starý spolupracovník Jeana-Michela a jeho otca Jacquesa Cousteaua.
Vo vnútri skromnej budovy nie sú žiadne portréty pôvodného ponorky s červeným klobúkom a je nepravdepodobné, že by ste našli Jeana-Michela, ktorý by vám pomohol vyplniť formulár o vylúčení zodpovednosti PADI alebo naplniť nádrže vzadu. Som si istý, že by obe úlohy zvládol veľmi dobre, ale ešte lepšie nájdete Dana Beldona, Alexa Bootha (on je z Newcastlu, ona z Cornwallu) a Gilana Comasa zo Svätého Vincenta.
Títo traja riadia centrum svojím vlastným spôsobom a poskytujú taký príjemný zážitok z potápania, aký nájdete kdekoľvek.

URČITE MAJÚ enviromentálne a morsko-biologické znalosti, ktoré by vás priviedlo meno Cousteau za dverami. „Dúfame, že povzbudením a umožnením potápačov skúmať vody okolo PSV zvýšime povedomie o dôležitosti ochrany našej vodnej planéty... musíme spojiť oceán s existenciou každého človeka,“ povedal Jean-Michel. povedal.
Nemôžem sa ubrániť myšlienke, že na to, aby si JMC uvedomili podmorský svet široké masy, si možno vybral menej exkluzívne lokality ako PSV (a vlastne Fidži), ale možno môžeme túto misiu pokojne prenechať tímu Blue Planet TV.
Vzhľadom na to, že Karibik je ohrozený všetkým, od vyhrievaných tvrdých koralov až po invazívnu predáciu perutýnov, PSV sa zdá byť rovnako dobrým miestom ako akékoľvek iné miesto, z ktorého možno prejavovať neškodný ľudský vplyv, a dostatočne ďaleko na juh na zníženie rizika hurikánu. Ponúka tiež ľahký prístup do morskej rezervácie.
Skúsená oceánografka Sylvia Earle pred niekoľkými mesiacmi uskutočnila jednu zo svojich konferencií o ochrane morí Mission Blue o PSV a nazvala to „miesto nádeje“. Po ostrove samotnom sa nepotápame, ale ak je to vhodný prípad na liečbu, zásah sa zdá byť stále na začiatku, pričom malý počet stolov na kultiváciu koralov je v súčasnosti zaplnený úlomkami losích rohov.

Obnovujú sa aj miestne lagúnové a mangrovové biotopy, pričom celú prácu podporuje Nadácia Philipa Stephensona, ktorú založil spolumajiteľ PSV, aby pomohla financovať morský prieskum, ochranu a vzdelávanie v pobrežných regiónoch USA a východného Karibiku. Potápačská posádka nevyučuje špeciálne kurzy na zabíjanie perutýnov, ale nesie so sebou prostriedky na vytiahnutie predátorov, kedykoľvek to môžu urobiť diskrétne.

Rezort má vlastnú odsoľovaciu stanicu sladkej vody, ktorú plní do fliaš na pitie do opakovane použiteľného skla. Elektrina pochádza z dieselového generátora, takže myslím, že existuje priestor na investovanie do solárnej energie.
Ak je možné spojiť sofistikovanú službu s jednoduchým životom, PSV to dokáže. Chata je prepychová, no nenájdete tu televízor ani wi-fi a namiesto telefónu vyvesíte žlté alebo červené vlajky, aby ste privolali izbovú službu alebo požiadali o súkromie.
Nikdy sa nemusíte stýkať, ak nechcete, hoci sérioví navrátilci z ostrova, mnohí z nich Briti, sa zdajú byť veľmi spoločenskí. Mnohí prichádzali už dávno predtým, ako prišiel M Cousteau, a mám dojem, že málokto sa obťažuje zaberať miesto na potápačskom člne.
Ale vždy je dobré znamenie, keď je manažér rezortu potápač a Matthew Semark z Veľkej Británie aj jeho manželka Anie z Bali sú veľmi skúsení potápači a zároveň zábavní hostitelia.

DRUHÝ DEŇ sme späť v Chatham Bay, ktorý leží na západ od ostrova Union, na mieste s názvom Bloody Wall. Znie to sľubne pirátsky a opäť je to pekný ponor, no nie je nepodobný mäkko-koralovému lesu z predchádzajúceho dňa. S iba tromi potápačskými dňami na PSV začínam mať obavy z možného nedostatku rozmanitosti pod hladinou.
Som však rád, že vidím školu niekoľkých desiatok palometa (Trachinotus goodei), výrazného karibského jacka, ktorého som nikdy predtým nevidel. Tieto ryby majú mnoho mien, vrátane pompano a starej manželky, a majú charakteristický tvar, všetky pretiahnuté plutvy, vidlochvost a ploché striebristé telo.
Môžu dorásť až do dĺžky jedného metra, aj keď sú menšie. Zdá sa, že nás na chvíľu obsadzujú, možno ich priťahujú naše bubliny, a potom sa pohnú tak rýchlo, že nie som schopný dosiahnuť sústredený záber.
Ak sa obávam o rovnosť, stránka Pinese ma upokojuje. Sme na stene, ktorá sa zvažuje do primeranej hĺbky, aj keď zostávame vo výške asi 16 metrov. Napriek tomu som rád, že všetky naše ponory trvajú aspoň hodinu.
Na stene je veľa koralov a húb a všimol som si dúhovú parádu rýb, bojovných homárov, nezvyčajne veľkej jašterice, ktorá ochotne blyští zubami, a dojčiaceho žraloka s odhaleným telom, ale frustrujúco skrytou hlavou.
Keď sa približujem, zrazu sa otočí, akoby chcel ponúknuť pohľad na výšku, ale jednoducho rozvíri oblak sedimentu a potom sa usadí v presne tej istej polohe ako predtým.
Pokrčím plecami a idem ďalej.
Užívam si Pinese, ale v posledný deň sa výrazne zvýšila predpona, počnúc driftovým ponorom v Mayreau Gardens.
Mayreau, severovýchodne od Unionu a najmenší obývaný ostrov Grenadín, je súčasťou morského parku Tobago Cays, ktorý sa rozprestiera na východ od ostrova.
Existujú návrhy na rozšírenie tejto rezervy, ktoré by ju mohli priblížiť k PSV. 300 obyvateľov Mayreau však bude musieť presviedčať o výhodách, pretože ich život je z veľkej časti venovaný rybolovu.
Neskôr toho dňa sa o tom zmienim Sindibádovi, ktorý pochádza z ostrova a pomáha britskému kapitánovi Jeffovi Stevensovi plaviť sa na 15-metrovej plachetnici Beauty PSV.
Samozrejme, pre niektorých nočných návštevníkov je veľmi dobré hovoriť o tom, ako rybári profitujú z preliatia z omladených populácií rýb v morskej rezervácii, ale takéto zisky sú dlhodobé. Tu a teraz je jeho odpoveď: "Poďme, kamarát, musíme jesť!"
A keď sedím na jachte a šťastne sa zastrím do čerstvo grilovaného mečiara a homára, ako aj sviečkovice, rozhodol som sa, že sa tejto téme nebudem venovať.
Unášanie v Mayreau Gardens sa začína tým, že Dan, Alex a ja sme pri zostupe minuli zamýšľaný kanál a keďže sme zistili, že prúd je príliš silný na to, aby sme mohli bojovať, museli sme sa vrátiť na druhý výstrel.
Náš opätovný vstup je mierne oneskorený, pretože kapitán spočiatku sleduje bubliny druhej skupiny a to, čo nasleduje, je jasnou ukážkou toho, ako zle sa zvuk píšťal nesie na mori, akokoľvek hlasno môžu znieť do fúkača.
Ale čoskoro sme sa stretli s ostatnými a nie dlho na to sa Gilan rozhodol ľahnúť si na morské dno.
viem prečo. Márne som sa snažil odfotografovať pramienok bublín stúpajúcich cez škvrnu tmavého piesku a miesto, kde leží Gilan, ponúka grafický dojem tepla vychádzajúceho z útrob Zeme.
Dostaňte sa tak nízko, ako len môžete, vo výške približne 24 metrov a môžete cítiť teplo z podvodnej sopky nazývanej Hot Springs.
Unášanie odhaľuje viac z týchto bujných mäkkých koralov a veľa farieb. Je tu ďalší plachý žralok dojčiaci a viac ostnatých homárov, malá načmáraná krava s ostrými rohmi a všade husté oblaky jasne modrých mláďat kreolských vráskavcov.

TAK TERAZ KONČÍME posledný podvodný zážitok a hoci je to najjednoduchší ponor, nesklame.
Niektoré vraky majú jednoducho nehmotnú kvalitu a jedným z nich je vzpriamený, rozbitý a bohato zarastený HMT Puruni, hoci má len asi 30 metrov.
Pozeráme sa na pozostatky britskej hliadkovej lode pôvodne postavenej na Tyne ako trawler v roku 1905. Zdá sa, že prevážala cestujúcich a náklad v Guyane (Puruni je rieka v tejto juhoamerickej krajine), keď bola zrekvirovaný admiralitou v marci 1917 a vybavený dvojicou 13-librových kanónov.
V druhej časti 1. svetovej vojny spojenci reagovali na obavy z aktivity ponoriek, ktoré sa rozšírili do karibských vôd.
Neviem, či Puruni videla nejakú akciu, ale 29. augusta 1918 skončila na útese v zálive Saline pri severozápadnom pobreží Mayreau po tom, čo sa v búrke uvoľnila z kotviska. Jej potopenie do hĺbky asi 11 metrov zanechalo o storočie neskôr plytké ihrisko pre potápačov.
Luk sa oddelil od zvyšku vraku a stojí fotogenicky na konci vo víre kreolského vráskavca, chrapkáča a seržantov.
Zrútená stredná časť s výrazným kotlom je komplexne kolonizovaná, a keď po okolí predvádzam nepokojné osmičky, natrafím na páry homárov, ako aj na páry morských bohyní so zlatou korunou (menej exotické, ako sa zdá – sú to nahé konáre, ale v týchto častiach nie sú také bežné). Ďalšia žraločia sestra sa pokúša dostať pod kotol.
Korma stojí dokonale vzpriamene, v tme za dvoma vrtuľami a hriadeľmi sa tlačia veveričky veľkooké. Na palube sa hrdo týči vysoký kormidelník, ktorý stoná pod váhou storočného rastu.
Potápačský čln ma hodí na pieskovisko so zvyškom novinárskej skupiny a všetci šnorchlujeme do Krásky, pričom cestou hľadáme zelené korytnačky. Sú okolo, ale žiadne detailné zábery. Po obede sa pod plachtami vrátime späť do PSV.
Potápanie a bývanie je jednoduché, v súlade s celým étosom PSV, kde je predvolené nastavenie Odpočinok. Práve som sa zbavil posledných zvyškov tlakov 21. storočia – a teraz je čas letieť domov. To je v poriadku, viem, že ku mne cítiš!