Najzdravší útes na svete?

O JEDEN ROK NESKOR a teraz zasnúbení, Jade a ja sme späť na Filipínach. Svokrovci majú stereotypne skľučujúci imidž, ale ten môj je našťastie posadnutý ponorom.
Ešte šťastnejšie je, že sa rozhodol vziať nás na rodinný výlet k útesu Tubbataha, ktorý je známy ako najväčší podvodný poklad na Filipínach. Budeme cestovať na palube Solitude 1, novej živej palube v regióne, ktorá doteraz fungovala prevažne v Palau.
Aby sme sa tam dostali, vykonáme rýchly let z Cebu do Puerto Princesa, hlavného mesta Palawanu. Palawan je najizolovanejší z hlavných filipínskych ostrovov. Okrem toho, že je prístupovým bodom k útesu Tubbataha, je známy aj pre rozvíjajúcu sa plážovú komunitu El Nido a úžasný podzemný riečny systém.
Prichádzame o noc skôr a ubytovávame sa v Hibiscus Garden Inn, kde bol majiteľ Thierry pomazaný „francúzskym Robinsonom Crusoeom“. Ako dobrodružný dvadsiatnik si Thierry kúpil odľahlý ostrov na Filipínach a nasledujúcich 20 rokov tam žil v blaženej izolácii.
Obdivuje nás svojím životným príbehom cez pastis a pozýva nás, aby sme sa k nemu pripojili na mäsovú hostinu v neďalekej reštaurácii Captain Ribs.
Keď ho počúvam, spomenul som si na vetu Jacka Kerouaca: „Jediní ľudia sú pre mňa blázni, tí, ktorí sú šialení žiť, šialení hovoriť...“

NASLEDUJÚCI DEŇ balíme kocovinu a presúvame sa na loď. Bo Mancao, charizmatický Cebuano, je naším hostiteľom a potápačským sprievodcom na tento týždeň a je vždy nápomocný.
Potápačská sezóna Tubbataha trvá len tri mesiace, od marca do júna, a my sme na jednej z posledných prenájmov v roku.
Ja a Jade si tvoríme hniezdo vo vynikajúcej kamerovej miestnosti a s úžasom sledujeme, ako uznávaný fotograf William Tan precízne pripravuje svoj vrták vedľa nás.
Solitude 1 je prestavaná obchodná loď s oceľovým trupom s dĺžkou 52 metrov a jedna z najluxusnejších plaveckých lodí v regióne. Zariadenia sú pôsobivé a na jedného hosťa pripadá jeden zamestnanec.
Španielski riaditelia plavieb Alfonso a Diego prinášajú do zážitku bohaté skúsenosti a jemný zmysel pre humor. Oznámenia o jedle a potápačských brífingoch sa robia cez interkom so sprievodnou zvukovou stopou. Stále si zvykám, že sa na tému Gladiator nezobudím každý deň!
Plavíme sa cez noc, aby sme dosiahli ďaleké útesy a prebúdzame sa, aby sme našli ploché, tyrkysové more a krásne slnečné lúče. Sme prvá skupina potápačov a nastupujeme na skif, aby sme sa rýchlo odviezli na miesto ponoru, kde Bo skočí na aktuálnu kontrolu. Dúfame v rýchle prúdy a termokliny, ktoré prinášajú pelagické ryby.
Keď padám pod hladinu, mám závraty od vzrušenia. Zdá sa, že máme pred sebou toľko času a objavovania.
S prílivom rýchlo klesáme na 10 metrov a narazíme na školu jackov plávajúcich proti prúdu. Škola zostáva tesná a tisíce očí nás sledujú, keď prichádzame bližšie pre fotky.
V priebehu niekoľkých sekúnd prešli a prenasledovať ich do prúdu je zbytočné. Prepadneme cez rímsu a vstúpime do novej krajiny pozdĺž steny.
Zostup zastavujeme na 30 m. Tu z tmavej skaly vyrastajú morské fauny veľkosti človeka a hlboko pod nimi môžeme vidieť útesové žraloky belošé odpočívajúce na piesku. Viditeľnosť je úžasná.
Naša pozornosť je teraz rozdelená medzi akciu na stene a nekonečnú modrú na druhej strane. Zatiaľ s mojím fotoaparátom čumíme na koraly, morské vane a špongie. Každé cvaknutie spúšte zvyšuje môj pocit úžasu, keď blesky na chvíľu vynesú na svetlo krásne prirodzené farby tohto útesu.
Skala je prešpikovaná kavernami a prevismi, kde s detskou zvedavosťou objavujeme zaguľatenú, tehotnú papuľku mapovú.
Medzitým má potápačský sprievodca oči natrénované na modrú farbu a naše uši sú pripravené na charakteristický kovový zvuk.
Počujeme rinčanie a skupina sa rúti na otvorené more. Tam vidíme siluetu školskej barakudy.
Ako chovatelia dobytka urobíme okolo seba širokú slučku a pokúsime sa ich prinútiť späť k stene. Počujem vzrušujúce vrčanie regulátory ako som zarámovať fotografie a podržte spúšť.
Vraciame sa späť na útes skôr, ako nás prúd vynesie príliš ďaleko. Elegantný šedý útesový žralok je tu, aby nás na chvíľu privítal pri svojich každodenných obchôdzkach. Keďže nechceme opustiť tento podmorský raj, predĺžime si ponor tým, že zamierime na vrchol útesu, kde slnečné lúče prenikajú do plytkých vôd a predvádzajú útes tak zdravý, že by ho mal rozprávať David Attenborough.
Sú tu hory staghorna a stolových koralov bez známok bielenia, ktoré postihlo iné oblasti ázijsko-pacifického regiónu.
Pár zelených korytnačiek lenivo leží na tvrdom korále a dovoľuje nám priblížiť sa tesne bez pohnutia. Bohužiaľ, náš čas vypršal a my neochotne vychádzame z vody.

TUBBATAHA SA NACHÁDZA na otvorenom oceáne a zahŕňa dva veľké atoly a menší útes Jessie Beazley (pomenovaný po kapitánovi, ktorý doň narazil). Ponúka 97,000 10 hektárov morského parku – to je takmer XNUMX-násobok veľkosti Paríža. Jedinými zábleskami zeme, ktoré uvidíte celý týždeň, je niekoľko pieskovísk, maják a stanica rangerov.
Tubbataha je nesprávne umiestnená na väčšine námorných máp, takže veľa lodí tam narazilo na plytčinu. Zvyšky občas vyčnievajú z povrchu.
Počas týždňa potápame väčšinu zo 17 oficiálnych lokalít. Každý z nich sleduje veľmi podobný profil plytkého útesu lemovaného strmými stenami, ktoré rýchlo padajú do priepasti.
Vďaka neustále bohatým a zdravým útesom nevyčnieva žiadna lokalita. Je to prípad, keď vyskúšate svoje šťastie a vydáte sa po ceste stretnutí s morským životom.
Verím, že Tubbataha môže byť momentálne najzdravší útes na svete. Komodo a Raja Ampat zdieľajú podobne zdravé koraly, ale Tubbataha má výhodu, keď vezmete do úvahy zdravú populáciu žralokov útesových. Pri každom ponore vidíme žraloky, čo je obrovská podpora ochrany poskytovanej v morskom parku.
Je tu tiež možnosť vidieť žraloky kladivohlavé, mláťačky, tigrované a veľrybie, ale obávam sa, že ide o nízkopercentnú hru, ktorá často končí frustráciou. Tubbataha je divoké, prirodzené miesto, ktoré neponúka žiadne záruky, pokiaľ ide o morské stretnutia.
Ak by som sa mal vrátiť, urobil by som to skôr v sezóne, keď je voda chladnejšia a o niečo príťažlivejšia pre pelagické druhy veľkej zveri.
Napriek tomu nás pri každom ponore čakali pozorovania vyhľadávaných druhov, ako sú žraloky útesové, barakudy a jacky, obrie trevally, tuniak, papagáj hrbolatý, pyskoun napoleonský, korytnačky a manty, takže sa nemôžem sťažovať!
Morskí obyvatelia Tubbataha vidia málo potápačov a sú prirodzene opatrní. Je ťažké sa priblížiť a najlepšou stratégiou je dostať sa z ich trajektórie proti prúdu a potom sa na ne dostať. Šprint zozadu povedie k stálemu prúdu fotiek s rybami.
Fotografom odporúčam, aby si priniesli viac ako len rybie oko.
Priamočiary širokouhlý alebo stredný objektív by bol dobrý nápad, aby ste sa dostali bližšie k plachým pelagickým druhom.
Tiež som si prial, aby som si priniesol svoj makroobjektív, pretože existuje veľa príležitostí na portréty rýb a zábery správania.
Zdravie Tubbataha sa nemeria len v koraloch a žralokoch, ale aj v množstve a rozmanitosti rýb. Od teritoriálnych dievčat až po chrumkavé papagáje, ich tornádo obklopuje každý ponor.

NEPONÁHĽAJ SA na plavbu v plytších vodách medzi touto prosperujúcou rybou komunitou. Spomaľte a nahliadnete do každodenného spoločenského správania rýb: boj, flirtovanie, kŕmenie a párenie.
V skutočnosti, pri jednom z našich posledných ponorov nás čaká vzácna podívaná na párenie pyskounov na plytčine. Pohltení prvotnými inštinktmi nám umožňujú priblížiť sa oveľa bližšie ako zvyčajne a my s úžasom sledujeme, ako sa ich búrlivé dvorenie končí plodením.
Celú túto príjemnú činnosť treba vnímať v kontexte histórie Tubbatahy. Povedomie o hojných útesoch sa rozšírilo v 1980. rokoch XNUMX. storočia a ako desaťročie postupovalo s úbytkom pobrežných zásob rýb, príťažlivosť Tubbatahy pre rybárov rástla. Komerčný rybolov rýchlo prenikol na útes a priniesol so sebou deštruktívne praktiky, ako je lov dynamitom a kyanidom.
Začala sa kampaň vedená potápačmi a ekológmi na ochranu tohto divu sveta. V roku 1988 bol vyhlásený za národný morský park a v roku 1993 za svetové dedičstvo UNESCO.
Papierovo skvelé, ale zodpovednosť za ochranu Tubbatahy sa po vyhlásení za morský park presunula medzi množstvo neefektívnych riadiacich tímov a deštruktívne praktiky pokračovali.
Námorní strážcovia sa prvýkrát objavili v polovici 90-tych rokov, no títo vojaci žijúci pod plátnom na izolovanom území boli slabo vycvičení, vybavení a motivovaní. Boli neúčinné a náchylné na úplatky.
Od roku 2001, keď správcovstvo parku pripadlo námornému úradu Tubbataha, sa dosiahol pozoruhodný pokrok. Dnešní námorní strážcovia sú strážcami aj ochrancami morí. Desať až 12 je neustále na mieste a ich základom je teraz betónová konštrukcia vybavená elektrinou a radarom.
80 percent financovania morských parkov ide na políciu a Tubbataha sa dokázala zregenerovať ako skutočne chránená morská oblasť vďaka stálej pracovnej skupine dobre vyškolených strážcov. Na konci nášho výletu navštívime stanicu a stretneme sa s rangermi, ktorí sú ústretoví a neprekvapivo veľmi dobrí v plážovom volejbale!
Tubbatahu vnímam ako jednu z posledných výbežkov oceánu, ako by mala byť, a nevyhnutnú destináciu pre milovníkov oceánov.
Môžeme, ako povedal Leonardo Di Caprio a mnohí iní, stáť na zlomovom bode pre blaho oceánu, ale dúfam, že Tubbataha nie je pozostatkom minulosti, ale vzorom pre budúcnosť.
Ukazuje, že s podporou vlády a neustálym, dobre organizovaným dohľadom môžu chránené morské oblasti fungovať. Ponorte sa a presvedčte sa sami!