Slávnostný duch

MALÉ LIETADLO ZBANKOVALO a prebudil som sa z polospánku. Dole bol mexický Karibik modrý ako na fotkách v brožúrach a keď sa lietadlo opäť naklonilo, videl som, ako smaragdová džungľa ustupuje nad tyrkysovými plytčinami a koralovo-piesočnatými plážami, ako sýto modrá ustupuje.
Toto bol Cozumel, ostrov v tvare slzy asi 30 míľ od špičky po chvost od pobrežia polostrova Yucatán. Slnečné svetlo sa odrážalo od mokrej džungle pod ním, čo naznačovalo, že v poslednom čase pršalo, ale ako som zistil, malý tropický dážď by moje potápanie nezničil.
Zelená zelená bola vzdialená od rozľahlého Mexico City, z ktorého som odišiel pred pár hodinami, a chcel som ho preskúmať.
Keď lietadlo stratilo nadmorskú výšku, objavilo sa západné pobrežie, úzky pás pobrežnej zástavby, ktorý zahŕňa hlavné mesto San Miguel a obchody a reštaurácie, ktoré sa starajú o turistov, ktorí si užívajú uvoľnenú atmosféru, slnko, margarity a potápanie.
Mohol som teraz rozoznať jednotlivé stromy a myslel som si, že sa tam medzi ponormi rád pozriem. Potom som si spomenul, prečo bol tento ostrov taký známy svojou vynikajúcou viditeľnosťou pod vodou – celý je vyrobený z vápenca, ktorý pohlcuje dážď.
Cozumel je súčasťou druhého najväčšieho útesového systému na svete, ktorý vedie od Mexického zálivu po Honduras, a môj príchod sa zhodoval s každoročným festivalom Scubafest na Cozumele, na ktorom sa zúčastnili šampióni ochrany morí Jean-Michel Cousteau a Sylvia Earle. s prezentáciami ochranárskych agentúr, odborníkov na fyziológiu potápania a iných. Najprv však bolo načase sa namočiť.
Potápal som sa s Scuba Du, vraj jedným z najuznávanejších potápačských operátorov na ostrove, a našťastie sme sa zhromaždili až po 9:XNUMX. Po dlhom, aj keď pohodlnom lete z Londýna som bol vďačný za neskorý štart a čas na nastavenie a otestovanie fotoaparátu. Vždy je skvelé vidieť, že malá zelená blikajúca LED na mojom detektore úniku nebliká na červeno!

Opustili sme SCUBA DU'S plážové centrum v dobre vybavenom hardbote a mieri na juh. Zastavané oblasti čoskoro ustúpili do diaľky spolu s kotviskami pre parníky, ktoré tu zastavujú, aby vyvrhli svojich hostí. Obloha bola zamračená, ale počasie sa malo zlepšiť.
Po pol hodine sme sa priblížili k južnému cípu ostrova, a keď sme ubrali plyn, naložili sme sa na olovo a vypočuli si komplexnú inštruktáž. V Karibiku budú mať kolegovia potápači a sprievodcovia pravdepodobne meradlá v PSI, nie v baroch, a signály, ktoré britskí potápači používali roky, nemusia byť okamžite pochopené, takže sme všetci potvrdili signály, ktoré použijeme na označenie našich hladín plynu.
Prvý ponor v novej lokalite mi vždy príde najzaujímavejší. Niekoľko mesiacov som sa nepotápal v teplej vode, takže jednoducho byť v 3mm shorte bola radosť, ale vychutnávam si prvý pohľad na útes a ryby, ktoré ho nazývajú domovom – ako bude v porovnaní s inými útesmi po celom svete?
Táto lokalita, záhrady Palancar, je skvelým úvodom do potápania na Cozumele s vynikajúcim morským životom a vo všeobecnosti miernymi prúdmi. Rovnako ako väčšina západného pobrežia ležal v morskom parku, v ktorom je zakázaný rybolov.
Dlhé vápencové hrebene prebiehajúce rovnobežne s pobrežím by tvorili spoločný prvok ponorov. Boli pokryté špongiami, morskými chocholmi a mäkkými koralmi hore, zatiaľ čo dole, línie skalných ríms a previsov, kde sa plaché ryby a zvieratá kŕmiace filtrom mohli skrývať pred svetlom, ponúkali bohatý výber pre makrofotografov.
V priebehu niekoľkých minút sprievodca signalizoval žraloka a my sme videli veľkého žraloka, ktorý odpočíval pod rímsou. Pohľad na nás sa mu nepáčil a skapalo skôr, ako som stihol zastreliť, ale potešilo ma, keď som videl množstvo veľkých rýb, od párov francúzskych a sivých anjelov až po ohromnú papagájovú rybu, a dúfal som, že je to znak toho, že nie - pravidlá rybolovu boli rešpektované a útesy boli zdravé.

SPÄŤ NA LODE Rozprával som sa s kolegami-potápačmi pri ananáse a melóne. Ponorili sme sa späť na sever, aby sme mali pred ďalším ponorom slušný povrchový interval. Nesklamalo to s veľkým počtom fialových kreolských vráskavcov a žltých španielskych gruntov.
Pod rímsami boli desiatky homárov a medzi trubicou a sudovými hubami poletovali malé modré a žlté motýle. Bližšia kontrola odhalila šípové kraby a červy na vianočných stromčekoch.
Pre potápačov, ktorí sú viac zvyknutí na tvrdé koralové krajiny Indo-Pacifiku a Červeného mora, je Karibik so svojou nižšou diverzitou koralov skutočným kontrastom. Toľko života je mäkké a – hubovité! To nie je vždy dobré a keď rybári odstránia ryby, ktoré sa živia hubami, huby môžu prerásť pomaly rastúce tvrdé koraly, a preto sú zóny bez rybolovu také cenné pre zdravie útesu.
V ten večer som jedol chutné fajitas a zúčastnil som sa spustenia festivalu Scubafest v konferenčnom centre v San Miguel. Môžem si len predstaviť, že prezentácie boli dobré, pretože som nemohol sledovať väčšinu z nich.
Podarilo sa mi s mojou hroznou španielčinou porozprávať sa s niekoľkými miestnymi ochranárskymi skupinami, ktoré mali stánky, vrátane jednej, ktorá žiadala ľudí, aby predložili zábery lúčov orla škvrnitého na vytvorenie databázy ich jedinečných individuálnych označení.
Sľúbil som, že určite pošlem všetky fotky, dúfajúc, že ​​môj altruizmus nejakým spôsobom zabezpečí, že ten týždeň uvidím nejaké lúče.
Nasledujúce ráno sa počasie ďalej zlepšilo, vlnobitie sa upokojilo a rýchla prehliadka vápencových jazierok pred mojím hotelom odhalila škvrnitú murénu, ktorú som bral ako dobré znamenie na nasledujúci deň.
Východné pobrežie Cozumelu je pobité oceánom, najmä keď sa z Atlantiku hromadia tropické búrky, a pretože na západe je potápanie jednoduchšie, tam sa to všetko zvyčajne deje.
Opäť sme teda zamierili na juh, tentoraz na lokalitu s názvom Devil’s Throat. Išlo by o hlbší ponor, vytvorený opäť geologickou históriou Cozumelu, ktorý sa zvyčajne neponúka.
Spadli sme na útes a asi 25 metrov náš sprievodca ukázal vchod do jaskyne. Boli sme ubezpečení, že sa otvárala do pomerne veľkej jaskyne s dostatkom svetla a jasným východom, ale stále som bol pripravený venovať zvýšenú pozornosť, keď sme do nej padli a zamierili hlbšie.

MOHLI SI VIDIEŤ PREČO bol známy ako „hrdlo“, pretože to bolo, ako keby sa útes otvoril, aby nás pohltil do svojich veľkých útrob. V priebehu minúty alebo dvoch sme sa vynorili zo širokej jaskyne vo výške tesne pod 40 m, krátko sme zapózovali na fotografovanie a potom sme sa prepracovali späť cez spleť rozbitých skál tvoriacich hlboké rokliny medzi farebnými vrcholmi, z ktorých každá bola pokrytá trubicovými špongiami a morskými chocholmi.
Keď som pomaly stúpal vo vodnom stĺpci, vyžmýkal som niekoľko záberov a dúfal som, že som nenakopol veľa bahna pre potápačov za mnou.
Zatiaľ je všetko dobré. Vis ďaleko presahoval 30 metrov a Cozumel na mňa urobil dojem.
Po obede som sa prešiel po pláži, aby som odfotografoval hnedé pelikány, ktoré sa motajú okolo menších prístavov, a v ten večer som si mohol vychutnať prezentáciu o nebezpečnom morskom živote od lekára pracujúceho pre DAN.
Ako to už pri potápačských výletoch býva, týždeň preletel, ale Cozumel si až do konca šetril možno to najlepšie. Kotvili sme na mieste zvanom Paso Del Cedral, ktoré z lode vyzeralo ako každé iné, piesočnaté s hrebeňom vápencového útesu.
Keď sme však prechádzali pozdĺž, uvedomil som si, že prvý hrebeň je vedľa ďalšieho a ďalší o niečo hlbší, ktorý označoval okraj zrázu. Potápač s dobrou spotrebou plynu môže ľahko zažiť tri rôzne prostredia počas jedného ponoru.
Všimol som si dvoch veľkých skalárov, ktoré sa pásli na niečom, čo sa ukázalo ako úplne ľahostajná korytnačka, ktorá možno ťažila zo smreka. Urobil som niekoľko záberov a vzdialil som sa, aby som pustil kolegu-potápača a pár metrov od neho som zbadal malého žraloka ošetrovateľského – prvých päť minút to nebolo zlé.
Útes bol opäť plný života – skaláry, žlté a čierne skalné krásky, čmáranice, húfy chňapalov a občas barakudy.
Možno to bolo všetko to vzrušenie, ale ja som hltal vzduchom. Občas si myslím, že by som sa mal potápať bez fotoaparátu, ale nemôžem riskovať, že mi niečo unikne. Možno by som sa mal jednoducho zlepšiť?
Zmeškal som veľa z festivalu v Convention Center – nemôžete robiť všetko – ale chcel som počuť Cousteaua a Earla. Pripojil som sa k niekoľkým novinárom na natáčanie odhalenia sochy doktora Earla neďaleko Sand Dollar Dive Centre, ktoré sa nachádza neďaleko jedného z Jacquesa Cousteaua, Jean-Michelovho otca.
Sylvia Earle už 40 rokov vedie kampaň za zvýšenie nášho povedomia o otázkach ochrany oceánov a varuje pred nebezpečenstvom nadmerného rybolovu ešte predtým, ako sa mnohí z nás narodili.
Ako skvelá rečníčka zožala veľké ovácie, keď jej udelila cenu ďalšia legenda (a podľa Dr. Earla „darebák“) Jean-Michel Cousteau. Inšpirujúce veci a skvelý spôsob, ako ukončiť týždeň.

Zvládol som to trochu preskúmať džungľu po stretnutí s chlapíkom menom Sergio, ktorý organizuje prehliadky vnútrozemia ostrova. Keď som pred letom odplynil, zamierili sme do ešte mokrej džungle, aby sme preskúmali nejaké staré mayské ruiny a hľadali divokú zver.
Vnútro odhalilo geológiu, ktorá sa zhoduje s geológiou útesov, s viacerými dlhými hrebeňmi vápenca. Každý z nich bol bývalým útesovým systémom a medzi listami bol vápenec plný fosílnych lastúr a koralov spred tisícok rokov, ktoré spájali minulosť a súčasnosť.
Užil som si štyri skvelé dni potápania a mohol by som si vystačiť s ďalším týždňom, ale viem, že sa vrátim v nádeji, že uvidím toho orla škvrnitého.
Povedali mi, že ostrov sa zmenil s rozvojom turistického priemyslu a tieto výletné lode z veľkých nákupných centier neustále prichádzajú. Našťastie však nie je ťažké dostať sa preč a užiť si divokejší Cozumel, nad vodou aj pod vodou.