Južné Tobago – rieka, more a oceán

"Aká je voda, randy?" John Austin, spolumajiteľ s manželkou Wendy z R & Sea Divers. Jeho šéf divemaster, so svojimi viac ako 20-ročnými skúsenosťami s potápaním v Tobagu, odpovedal: "Je čierny, človeče!"

Boli sme v Tobagu na pozvanie Wendy, R & Sea je členom Asociácie prevádzkovateľov potápania na Tobagu (ATDO). Ona a John sa tam presťahovali z Basingstoke pred 15 rokmi, po počiatočnej fáze dovolenka návšteva a niekoľko ďalších v nasledujúcich 18 mesiacoch. Keď R & Sea Divers prišiel na predaj, kúpili ho.

Bývali sme v Shepherd's Inn, predtým Toucan Inn, ktorý kúpil a zrenovoval Colin “Sheppy” Shepherd v roku 2014. Nachádza sa na južnom cípe Tobaga v Crown Point, je to len dosť ďaleko od rušného centra mesta, ale v pešej vzdialenosti s množstvom barov a reštaurácií a päť minút jazdy od pláže, kde nájdete potápačské zariadenie a loď.

Spýtavo sme sa pozreli na Johna a Randyho. Voda z miesta, kde sme stáli, nevyzerala čierna, skôr bledozelená. "Je to Orinoco - počasie je vo Venezuele zlé," vysvetlil John. Stále nie je o moc múdrejší, rozbalili sme náš kit.

Pripojila sa k nám Sonia dovolenka s manželom Adamom, spoluhosťami v Shepherd's Inn. Každý deň sa striedali v potápaní, zatiaľ čo ten druhý sa staral o ich päťmesačného chlapčeka Oceana. Dnes bola na rade Sonia.

R & Sea Divers zvyčajne ponúka personalizované potápanie pre malé skupiny, aj keď môže uspokojiť väčšie skupiny z potápačských klubov. Dnes sme boli len my traja.

Randy a kapitán Shomari pomohli vyniesť naše vybavenie na potápačský čln, ktorý kotvil pri pláži. Shomari šikovne vmanévroval loď do hlbšej vody a potom rýchlo prešiel okolo špičky Crown Point a na východ, kde sa Atlantický oceán stretáva s Karibským morom.

Po prekročení špičky sme videli, ako sa voda zmenila na tmavohnedú. Podľa Randyho prúd rieky Orinoco na pevninskej časti Južnej Ameriky je unášaný Guyanským prúdom, blízko pobrežia Tobaga a sesterského ostrova Trinidad.

Toto je podľa neho jeden z faktorov, vďaka ktorým je potápanie v Tobagu výnimočné.

vyskytujú sa riečne chocholy kde sú vody bohaté na živiny z hlbokého vnútrozemia, vrátane bahna alebo úlomkov, ktoré do vody zmietli dažďové búrky, vytláčané prúdom ďaleko do mora. To má obrovský vplyv na útesy a morský život. To, čo sme videli, bol výsledok nedávnych dažďových búrok vo Venezuele, 100 míľ ďaleko.

Kvôli Guyanskému prúdu môže byť tok okolo Tobaga dosť silný. Flying Reef je driftový ponor s rôznou silou prúdu v závislosti od prílivu a odlivu a mesačného cyklu. Randy nám povedal, aby sme zostali blízko, pretože viditeľnosť v tme bude pravdepodobne nízka. Niekoľkokrát nám pripomenul štandardný minútový vyhľadávací vzor v prípade rozchodu.

Skotúľali sme sa do mierne rozbúrených vôd a rýchlo sme zostúpili ako skupina. Randy mal zapnutú SMB.

Prvých pár metrov bola voda mliečnozelená, s viditeľnosťou 5-7 metrov a pozoruhodnou haloklínou, kde sa slaná voda oceánu stretávala so sladkou vodou Orinoka. Hlbšie sme prešli do Randyho „čiernej“ vody – v skutočnosti veľmi tmavohnedej polievky.

Približovali sme sa k sebe, keď sa viditeľnosť ešte viac zmenšovala, až sme sa vo výške asi 10 metrov opäť vynorili do mliečno-zelenej vody.

Cez ďalšiu haloklínu sa vis zlepšil na 10-12m. Klesli sme do 14m a piesočnatého morského dna posiateho koralovými blokmi, neskutočným množstvom obrovských húb a veľkými listami mäkkých koralov vlniacich sa v prúde.

Snažili sme sa zostať spolu v strednom prúde, ale po piatich minútach, keď som sa otočil, aby som urobil fotografiu, sa prúd zdvihol a rozdelil nás na dva kamarátske páry. Letiac nad útesom sme hľadali náznaky vzduchových bublín, ale po minúte, keď sme nevideli ani bubliny, ani Randyho a Soniu, sme sa riadili plánom a stúpali.

Našťastie sme to urobili blízko lode a Shomari nás zbadal bez toho, aby sme museli nasadiť naše malé a stredné podniky. V krátkom čase sme mohli vidieť, že Randy a Sonia, v trochu inej hĺbke, boli unesení dosť ďaleko.

Po vyzdvihnutí sme sa rozhodli opäť klesnúť, ale všetko tak, aby sme zostali v kontaktnej vzdialenosti.

Na dne prúd mierne klesol a ako sme pokračovali, skupina sa zastavila ako jedna fotografovanie, vybledla prakticky do ničoho. Vzdialili sme sa od seba a posledných 20 minút ponoru sme strávili skúmaním útesov, pričom sme na piesku našli veľkú kotvu a reťaz pokrytú koralmi.

ryba vyzerala oveľa hojnejšie, než som videl kdekoľvek inde v Karibiku. Na mieste dominovali mohutné sivé a francúzske skaláry, ktoré si nevšímali naše prechádzanie, keď sa hrbili na útes. Trúbky boli všade, maskované v listoch a dostatočne veľké, aby sa dali ľahko spozorovať. Chňapal žltý vo veľkých školách hľadal útočisko medzi mäkkými koralmi a okolo kotvy. Videli sme aj ryby, aké sme v Karibiku ešte nevideli.

Prvá podvodná farebná fotografia, ktorá bola kedy urobená, bola chňapalom z Floridy v roku 1926. Nikdy predtým som žiadnu nevidel, ale rozpoznal som jej charakteristický tvar a vzor.

V štrbinách sa ukrývali maľované homáre a bielo-škvrnité a obrie zelené murény. Šípkové kraby veľkosti tanierov stáli vedľa, aby chytili prechádzajúcu korisť.

Z potápačského obchodu sme naskočili do nášho prenajatého auta, ktoré nám zariadila spoločnosť Sheppy Auto Rentals, pôvodná firma Colina Shepherda na ostrove.

To nám umožnilo preskúmať juh ostrova každý deň po potápaní, zvyčajne sme si na obed vzali obchod s roti. Spolu s miestnym pivom sa výborne hodili aj veľké cícerové, zemiakové a kuracím mäsom plnené roti – a to všetko za menej ako 3 £ za kus!

Republika Trinidad a Tobago zarobila peniaze na ťažbe ropy a plynu pri väčšom hlavnom ostrove, kde sídli väčšina podnikov a vláda. Naproti tomu Tobago je ospalé a tiché, pričom hlavným, no veľmi malým odvetvím je cestovný ruch a potápanie.

Príjmy z ropy klesli, ale vláda urobila málo pre predaj Tobaga a jeho podnikanie v oblasti cestovného ruchu to poškodzuje. Ročný počet návštevníkov za posledných 10 rokov klesol zo 100,000 17,000 na XNUMX XNUMX.

Nasledujúci deň nám Randy skontroloval podmienky a dal nám niekoľko možností na potápanie a rozhodli sme sa ísť na západ smerom k Mount Irvine a potápať Maverick. Tok Orinoco prechádza na východ od Tobaga, takže by nebol ovplyvnený.

Rozhodol som sa pre svoj makroobjektív na základe skúseností z predchádzajúceho dňa, ale bol som šťastný, že som sa mohol potápať s vrakom, o ktorom mi John povedal, že je plný makroživota.

Preskakujúc cez ľahké vlnobitie sme videli, že viditeľnosť sa mierne zlepšila. Prešli sme popri Pigeon Point s nádhernou plážou a cez Nylonový bazén, ktorý pomenovala princezná Margaret, pretože si myslela, že voda je čistá ako jej pančuchy, a vďaka tomu vyzeral o 10 rokov mladší. Potom sme prešli okolo plytkého útesu Buccoo Reef, ktorý si obľúbili šnorchléri a člny so skleneným dnom.

Kotviaca bója Maverick je dve míle od pláže Mount Irvine. Bola to osobný a nákladný trajekt, postavený v roku 1960 na tranzit medzi Trinidadom a Tobagom a po takmer 40 rokoch služby bol potopený ATDO a Tourism Development Company ako umelý útes v hĺbke 32 metrov, stojaci takmer vzpriamene na plochom piesočnatom morskom dne.

Pri dĺžke 60 m a šírke 11 m je možné vrak preskúmať jedným ponorom, aj keď s hornou časťou kormidlovne vo výške 24 m, limity deco zvyčajne obmedzujú čas ponoru na približne 40 minút.

nasledovali sme kotviace lano až po vrchol vraku. Vis bol podobný tomu, asi 15 metrov, a necítili sme takmer žiadny prúd. Veľká škola dúhových bežcov nám vyšla v ústrety, kým sme sa dostali na farebnú palubu pokrytú koralmi, veľkými gorgonskými vejármi a mäkkými koralmi. Ryby boli všade.

Randy vzal Adama na prehliadku vraku, zatiaľ čo sme sa s Mateuszom sústredili na menší život na vyvýšenej provi, sťažni a kormidlovni.

Na konároch morských vakov viselo veľa krásne vyzerajúcich, ale nebezpečne pichľavých červov; niekoľko sa plazilo cez palubu. Vráskavce čerstvá a čistejšie pobehovali okolo a z takmer každej diery komicky vytŕčali drobné bledé tváre. Zvedavý biely bodkovaný filet, zbitý a chýba mu väčšina „súboru“, nás nejaký čas sledoval po palube.

Po 35 minútach sme zamierili hore. Na 5 m uzol označoval hĺbku bezpečnostnej zastávky. Zaujal ma pohyb – v uzle sa skrývala miniatúrna štíhla rybka.

Späť na palube sa Adam spýtal Randyho na obrovskú rybu pod kormou. Nakopol som sa za to, že som ich nesledoval, keď mi Randy vysvetlil, že sú to cobia a ešte k tomu veľké.

Späť v zálive Mount Irvine sme sa schladili na plytčine, zatiaľ čo Shomari bežal do malého plážového baru, aby skontroloval vývoj majstrovstiev sveta. Nasledoval druhý, veľmi lenivý bimbál pri Mount Irvine Wall, na okraji severného konca zálivu.

Zaujímavé skalné útvary a prieplavy zo skalných balvanov a koralových blokov na piesočnatom morskom dne nás priviedli k objaveniu mnohých mohutných skalárov, kaníc, oranžových a bieloškvrnitých filetových rýb, veľkého, ale plachého dikobraza, pekných chochlačiek, maľovaných homárov a bieleho. útes chobotnice zakopaný do rezu v stene.

Randy zbadal pod malým previsom obrovského kráľovského kraba, za ktorým nasledovalo niečo veľmi zriedkavé, najmä za denného svetla – netopier krátkonosý s červenými perami.

Keď som vošiel, aby som odfotil esteticky napadnuté stvorenie, mierny pohyb podo mnou ma prinútil vyskočiť.

Na svoju blízkosť ma upozorňovala dokonale maskovaná kamienka.

Tam, kde sa okraj skaly stretol s pieskom, ma zaujali tanečné pohyby podobné tým, ktoré robili bubny pre mladistvých. Drobné 2 cm ryby s dlhými chrbtovými plutvami ako stuhy sa zdalo byť za každým rohom. Trvalo to on-line hľadať neskôr, aby zistili, že išlo o mladistvé vysoké klobúky. Ďalší prvý pre mňa!

S priemernou hĺbkou 13 m sme zvládli 81-minútový ponor, než sme sa neochotne vrátili na hladinu.

Večera nemohla prísť dosť skoro, keďže sme si v reštaurácii pri hotelovom bazéne pochutnali na lahodných kokosových krevetách a rybách dňa. Na malý hotel jedlo ďaleko prekročilo naše očakávania.

Keď Sonia a Adam navštívili ostrov nasledujúci deň, mali sme loď pre seba. Chceli sme sa vrátiť na Mount Irvine a preskúmať dve miesta. Opäť sme mali nasadené makro objektívy, takže sme hľadali dlhé plytké ponory.

Mount Irvine Extension bolo pokračovaním druhého ponoru z predchádzajúceho dňa. Keďže bol odliv, pocítili sme mierny nárast, keď sme preskúmali malú zátoku tvorenú skalami nad nimi a pokračovali sme cez kaňony a previsy.

Mladá zvedavá korytnačka jastrabná prišla blízko, aby nás skontrolovala. 15-metrové morské dno sa sformovalo do zvláštnych, jednotných pieskových hrbolčekov, aké som ešte nevidel. Keď sme plávali cez veľký kameň, na piesku pod ním bol obrovský rajón južný, ktorému chýbal chvost. Jeho rozpätie krídel bolo viac ako 1.5 m.

holandský útes, hneď pri pláži bol náš druhý ponor, pomenovaný po koralovom kanóne, ktoré sa tam nachádzalo a pôvodne sa považovalo za holandské, hoci v skutočnosti francúzske. Ďalší krab kráľovský, obrovská zelená muréna a veľa sivých a francúzskych skalárov sa našli okolo balvanov pokrytých prevažne mozgovými koralmi a pokrytými tvrdými koralmi, morskými vejármi a mäkkými koralmi. V piesku ležala neónovo modrá čeľusť.

Dva relaxačné ponory s dĺžkou až 150 minút spôsobili, že naše pamäťové karty boli takmer plné.

S radosťou sme opäť ponorili Maverick v prospech Sonie, tentoraz so širokouhlým uhlom, aby sme šli hľadať kobiu.

Vietor teraz bičoval more do malých vĺn s bielymi čiapočkami a obloha bola viac zatiahnutá. Po hrboľatej jazde sa Shomari a Randymu podarilo rýchlo nájsť malú kotviacu bóju.

Viditeľnosť bola o niečo nižšia ako predtým a z paluby sme celkom nerozoznali piesok. Ryby sa hrnuli okolo koľajníc a celý trup bol pokrytý slnečným koralom tubastraea, sviežou oranžovou a ružovou farbou.

Obišli sme kormu a nasledovali Randyho dole na morské dno, aby sme nazreli pod nákladné priestory zrútené búrkami.

Cobia tam neboli, ale čo nás veľmi prekvapilo, videli sme ďalšieho krátkonosého netopiera červeného, ​​ktorý sedel na jeho plutvách, ktoré pripomínali ruky.

Späť v kormidlovni sme nazerali cez okienka a okná a sledovali podmorský život, ktorý si robil svoje záležitosti. Jedno okno bolo takmer úplne zakryté gorgonskými morskými vejármi. Keď sme stúpali, ukázal som Soni drobnú rybku v uzle lana.

Späť na Mount Irvine Wall bol o niečo väčší príval, ale opäť sme našli pôvodného netopiera krátkozobého a preskúmali sme jaskyňu.

K Mateuszovi pristúpila francúzska skalár s na jednej strane pripútanou remorou, ktorá ju zjavne trápila. Znova a znova sa otieral o jeho fotoaparát a kovový ukazovateľ, aby sa pokúsil vytlačiť nevítaného hosťa, žiaľ, neúspešne. Len málo sme mohli pomôcť.

Naše posledné dve noci na juhu sme mali stráviť v Plantation Beach Villas v Black Rock, trochu ďalej na karibskom pobreží od Crown Point a 20 minút jazdy od potápačského centra. Táto lokalita je údajne ideálna na pozorovanie hniezdiacich korytnačiek jastrabných, zelených a kožených od januára do septembra.

Miestna organizácia SOS korytnačiek vás môže upozorniť, ak budú nejaké korytnačky spozorované, ako kladú vajíčka, čo robia v noci.

Manažér Sean nás predviedol po vile s tromi spálňami a tromi kúpeľňami postavenej v plantážovom štýle s veľkou lyminovou terasou, ktorá je ideálna na večierky.

Zariadil pre obsluhu vily Betty, aby nám pripravila jedno z najznámejších jedál Tobaga, pelau, lahodnú kombináciu ryže, fazule a kuracieho mäsa.

Náš posledný deň potápania na juhu mal byť aj Adamov, takže sme boli prekvapení, keď sme v potápačskom centre videli usmievajúcu sa Soniu. Adam jej daroval svoj posledný potápačský deň, aby strávila kvalitný čas s Oceanom – a tiež aby si pozrela dôležitý zápas Anglicka.