MAX EATON sa ocitne na ostrove s ekologickým rezortom, ktorému výrazne chýba pelagický prísľub, ktorým sú Maldivy známe – a je prekvapený, ako veľmi sa mu to páči.
"Prišli a vzali si všetko." O potápačoch je známe, že používajú hyperbolu – takú veľkú, takú hlbokú, toľko veľa –, takže som to chcel brať s mierou skepticizmu.
„Toto bolo posledné miesto na Maldivách, ktoré bolo riadne kontrolované kvôli nelegálnemu zahraničnému rybolovu,“ pokračoval môj potápačský sprievodca. "Všetky žraloky a raje boli zajaté - ale teraz sa vracajú, mladé žraloky a manty."
Prečítajte si tiež: Extra stimuly na let do Filitheyo
Niekoľko ponorov do môjho výletu sa zdalo, že jeho vysvetlenie pribúdalo. Keď potápači hovoria o Maldivách, často ide o vzrušenie z blízkych stretnutí s veľkými pelagickými druhmi. Ako som sa teda dostal na jedno z mála miest, ktoré podľa všetkého žiadne nemali?
Barefoot Eco Hotel sa nachádza na ostrove Hanimaadho v atole Haa Dhaalu na ďalekom severe, tesne pod osemstupňovým kanálom, ktorý oddeľuje Maledivy a indické ostrovy Lakshadweep.
Hotel je navrhnutý okolo balijského dlhého domu a sympaticky zapadá do krajiny.
Má tiež pôsobivý počet ekologických boxov, vrátane výroby vlastnej energie prostredníctvom solárnych panelov, ochranného centra a fľaškovania vlastnej vody (do opakovane použiteľných sklenených fliaš). Malé potápačské centrum ponúka až tri ponory denne a všetky miesta sú vzdialené hodinu jazdy dhoni.
Nie je to letovisko s pozlátenými bublinami, ale nachádza sa na „miestnom ostrove“, čo je dosť neskutočné odlíšenie, ktoré musíte urobiť, keď cestujete do inej krajiny.
Hanimaadho s mestom, školou a pristávacou dráhou ponúka malý, ale zaujímavý pohľad do života na maldivských ostrovoch.
Jedným z dôsledkov toho je, že alkohol je na ostrove zakázaný, takže o dôležité občerstvenie po potápaní sa postarajú v bare na lodi vzdialenom päť minút bezplatnej jazdy vodným taxíkom.
Naše prvé ponory boli v okolí Baarah, okolo okrajového útesu
malý ostrov. Keď sme dorazili, náš sprievodca Paolo bol rýchlo vo vode, kontroloval prúd a hlásil, že ide opačným smerom ako normálne.
Keď sme vstúpili a zostúpili, čoskoro sa ukázalo, že viditeľnosť nie je veľká, asi na 10 metrov zatiahnutá obloha a voda plná živín nasiaknutá všetkými farbami z útesu pod ním.
Zastavil som sa tesne nad útesom, aby som prešiel povinnými signálmi okolo skupiny, a využil som príležitosť rozvinúť svoje stroboskopické ruky. Ako to už býva, bol som posledný, kto si uvedomil, že sme získali ďalšieho člena – korytnačka jastrabná sedela nonšalantne na skalnom výbežku a sledovala formálne začiatky nášho ponoru.
Boli to možno len dve minúty, čo sme sa túlili, aby sme to preskúmali, a čoskoro sa korytnačka rozhodla, že už stačilo, a odsťahovala sa.
Mierny prúd nám dal impulz pokračovať v ponore. Keď sme prechádzali popri útese, húfy chňapalov sa premiešali s morskými rybami, ktoré sa zaoberali rannou rutinou. Dole sa mramorový lúč unášal pozdĺž miesta, kde sa útes stretával s piesočným dnom vo výške 30 metrov.
NASLEDUJÚCI DEŇ Vrak lode na Filladhoo bol úplne iný návrh. Obloha bola jasná, a keď Paolo po kontrole prúdu vyliezol späť na palubu, utekal očakávaným smerom a z povrchu bolo vidieť, že viditeľnosť je vynikajúca. Čakal nás fantastický ponor.
Vrak bol čiastočne absorbovaný do útesu, ale funguje ako dokonalý úkryt pre všetky druhy morského života. Snapper, trevally a papagáj sa zhromažďujú a zakaľujú vrak. Vrak sa cítil podobne ako v etablovanom ľudskom obydlí.
Skutočné meno plavidla bolo Captain Pentails a počas svojho života na vode bola 3000-tonovou nákladnou loďou, kým sa v roku 1963 potopila.
Prova takmer zmizla, rozbitá následnými búrkami, no zadná časť je stále neporušená a dvíha sa od dna, pričom zvyšky lievikov vyčnievajú z povrchu.
Chránení pred prúdom sme mohli ľahko plávať okolo kormy a kontrolovať zvyšky vrtule vyčnievajúcej z trupu.
V porovnaní s mnohými oblasťami Maldív boli prúdy okolo Hanimaadho vo všeobecnosti slabé, takže sme nepotrebovali háky s prúdom, ale všetky naše ponory boli stále vedené ako drifty.
Moja novokvalifikovaná kamarátka zistila, že potápanie je ľahké a podstatne obohacujúcejšie, ako to bolo v zimnom britskom jazere, kde pred niekoľkými týždňami trénovala...
Nasledujúce ráno sme sedeli na prednej časti dhoni a Paolo nás informoval o ponore, ktorý nás čaká. Bol si istý, že Finey Thila je najlepším miestom v tejto oblasti – vyvýšený útes pokrytý mäkkými koralmi. Bolo by to však ťažšie nájsť.
Na dohľad od malého ostrova, ale bez akýchkoľvek vizuálnych podnetov alebo prechodov, ktoré by sme museli utiecť, by sme sa spoliehali na know-how nášho maldivského kapitána a ručné GPS.
Zatiaľ čo ponory do tohto bodu prebiehali na prevažne skalnatých útesoch, toto miesto bolo pokryté mäkkými koralmi v pastelových odtieňoch ružovej, fialovej a žltej.
Po útesovej stene sme sa vkradli do previsov, aby sme našli húfy žltej čižmy a občas leňošenia perutýna.
Mäkké koraly sa hemžili anthias a obrovské časti útesu boli pokryté sasankami, pričom ich temperamentní obyvatelia statočne bránili svoje miesta. Viditeľnosť bola opäť obmedzená, ale vonku bolo možné zaznamenať občasných väčších návštevníkov: tuniaka psieho a barakudu.
POTÁPANIA NA INÝCH MIESTACH, Filladhoo Thila, Alidhoo Caves, Coral Garden a Hondaafushi Faru, boli úžasne jednoduché, jemné prúdy, ktoré nás tlačili pozdĺž útesových stien plných života a aktivity.
Náš posledný ponor bol návrat do Baraah. Jednou z radostí potápania je, že zmeny podmienok môžu dramaticky zmeniť atmosféru a pocit z ponoru.
Tam, kde to bolo predtým pochmúrne a napäté, teraz to bolo jasné, jasné a energické, keďže vynikajúce podmienky na oblohe a mori boli zosúladené.
Keď sme sa unášali pozdĺž útesu, zbadal som korytnačku opäť sediacu na skalnom výbežku a zamieril som k nej s pripraveným fotoaparátom. Hrajúc známu fotografickú hru som postupne posúval fotoaparát dopredu, nie som si istý, či mám urobiť záber, alebo sa pokúsiť priblížiť.
Vystrašil som to! Po elegantnom otočení sa korytnačka vzdialila – ale potom ju nasledovala a zhruba držala s nami krok po zvyšok ponoru.
Zastavil som sa nad útesom kvôli bezpečnostnej zastávke a všimol som si mladého žraloka belocípeho, ktorý uháňal preč. V mojej mysli to pomohlo potvrdiť to, čo mi bolo povedané; žraloky sa odrazili, aj keď len vo forme miestnych mláďat.
Potápači boli vždy prví, ktorí si boli vedomí toho obrovského otázka plastového znečistenia v oceáne a bolo príjemné vidieť úsilie, s ktorým rezort vynaložil na boj proti tomuto znečisteniu.
Táto záležitosť je obzvlášť dôležitá v ostrovnom štáte, kde je likvidácia odpadu obrovskou výzvou; najvyšší bod na Maldivách je údajne vrcholom smetiska.
Nemyslím si, že som počas nášho pobytu v hoteli Barefoot Eco videl plastovú fľašu na jedno použitie. Bezplatná neperlivá a perlivá voda bola v týchto opakovane použiteľných sklenených fľašiach a celý hotel mal nádoby na recykláciu.
Dalo to úctyhodný príklad a na prvý pohľad bola táto ekologická značka dobre zaslúžená.
Stredisko je nenápadné, uvoľnené a zdá sa, že má minimálny vplyv na životné prostredie. Absencia podmorských reštaurácií, nekonečné móla vodných bungalovov a umelosť niektorých rezortov na Maldivách mu dodáva kúzlo.
To sa odráža pod vodou. Lesk a pôvab veľkých pelagických druhov môže chýbať, ale je kompenzovaný ľahkým potápaním a nezabudnuteľne uvoľnenou atmosférou.
FACTFILE
ZÍSKAVAJÚ SA > Max letel do Male cez Dauhu s Qatar Airways a 45-minútový interný let do Hanimaadho s Maldivian Airways.
POTÁPANIE A UBYTOVANIE > Barefoot Eco Hotel, Hanimaadho, thebarefoot.com
KEDY ÍSŤ > Celoročne.
KURIVO > Hotel funguje v amerických dolároch, ale akceptuje aj eurá.
CENY > Jeden týždeň plnej penzie vrátane letov a transferov stojí 1950 £ Potápačské cestovanie, scubatravel.com. Potápanie v rezorte si nemôžete vopred rezervovať, ale zaplatíte 60 USD za ponor a nitrox je zadarmo.
INFORMÁCIE NÁVŠTEVNÍKA > visitmaldives.com
